Ремонт закончен в уходящем году. И вот долгожданный первый выезд, а за одно и открытие мотосезона 2014г. Пройдены первые 12 км в щадящем режиме после замены коленчатого вала. Обороты 4000, на прямой плавно поднимал до 5000 кратковременно. Работа двигателя ровная. При запуске двигателя первоначальные обороты несколько выше прежнего, но довольно быстро устанавливаются холостые в пределах нормы, а именно около 1800 об/мин. Возможно я просто отвык, но мне показалось, что отклик на ручку газа стал более живой и тяга увеличилась. Но "крутить" двигатель первое время не хочется, пусть все притрется и усядется. Течей никаких не заметил.

Прими поздравления за удачный первый выезд,ты упорно к нему шел и добился своего

_________________
Люблю три вещи:жену,мотоцикл и жену на мотоцикле

Благодарю за поздравления! Но оказалась ложка дегтя в бочке меда.(Не в первый день) Я так спешил собрать двигатель и выехать, что забыл затянуть ведущую звезду. Это чуть было не закончилось печально. Ехал со скоростью где-то 55 км/ч, когда слетела ведущая звезда. К счастью обошлось без повреждений и без заклинившего заднего колеса. Звезду отыскал у дороги, а вот фиксирующая шайба улетела в неизвестном направлении. Как на зло инструмент с собой не брал. По этому пришлось толкать мотоцикл 4 км до гаража. Магазины в связи с праздниками закрыты по этому снял шайбу "в займы", на время с другого мотоцикла. В интернете видел как в такой ситуации звезду фиксировали следующим образом: подкладывали обычные шайбы с обеих сторон, подобрав толщину так, чтобы звезда заняла свое положение. И фиксировали это все, вставив в канавку обычное стопорное кольцо откуда-то с ВАЗа. Я заморачиваться таким образом не стал и изготовить шайбу самостоятельно не решился потому, что не знаю из какой она стали хотя бы. Что-то не тянет проверять надежность на скорости так 140 км/ч. В общем заказал оригинальную с Honda из Японии. С квадрика TRX 200 надеюсь подойдет. Долго, дорого, но качество гарантировано. Установил на мотоцикл защиту рук и ручек руля, ветровое стекло. С ними значительно теплее. Вообще в минус двигатель долго прогревается до рабочей температуры и моментально остывает, как только глушишь даже на короткое время.

Купи термостат от скутера 250 кубов с водянкой, который тебе на заводе не установили. И прогрев быстрее происходит, и постоянный тепловой режим обеспечен. Без него ты мот сейчас не прогреешь на ходу.

Мотоцикл хоть и медленно, все же прогревается на холостых оборотах. Делаю вывод по включающемуся вентилятору. Потом во время поездки обращал внимание тоже включается периодически. Реже конечно чем летом. А в сильный минус еще не пробовал ездить. Погода пока позволяет. При простое с заглушенным двигателем минут пять уже коробка начинает работать хуже. Прогревается и все приходит в норму.

На счет термостата есть вопрос как в сильную жару поведет себя с ним система охлаждения. Ведь он, на сколько я понимаю, создаст лишнее сопротивление для ОЖ. Подозреваю, что на 250см3 хватило бы, а на увеличенный объем 320см3 может не хватить. Не по этой ли причине его и не стали устанавливать. В сильную жару вентилятор работал почти не останавливаясь.

Что значит не хватить на 350 кубов? А по какой причине вместо термостата в головку установили шайбу, уменьшающую сечение канала? Как бы с ней не было меньше окно чем в открытом термостате. У меня летом проблем с термостатом не возникало, даже показалось, что после установки вентилятор реже стал включаться и быстрее выключаться, но это только впечатления. Сильно не морочился на этом месте, система особо не безпокоила в плане склонности к перегреву. Хочу отметить, что важно правильно заполнить трубочку которая соеденяет расширительный бачок и систему, там не должно быть воздушного пузыря. Ведь трубочка достаточно длинная, а объем расширившейся жидкости не такой уж и большой. Ну и пробка радиатора, я ее поменял сразу, взял с почти нового корейского автомобиля.

Если можно, пожалуйста подробнее где именно установлена шайба? Я в этом направлении еще не "копал", вообще-то и нужды особой в этом не видел. Но интересно. А заполнял систему просто. Долил до верхнего уровня в радиатор охлаждайку сколько получилось, придавливая и отпуская шланги, дал поработать, потом на остывшем долил еще. Так несколько раз, пока уровень не перестал падать. Благо времени для всего этого было много. Если открыть радиатор на горячую можно обвариться, антифриз там находится под давлением. Еще на счет шайбы, вернее опыт работы с насосами для жидкостей вообще. Есть правило, что выпуск должен быть обязательно меньше по сечению впуска. При закрытии выпуска насоса мощность затрачиваемая на вращение насоса уменьшается. Впуск закрывать категорически запрещается. Как это ни парадоксально. (Для воздуха все наоборот). Раз установлена шайба очень возможно, что термостат действительно планировали установить изначально.

Выходные пролетели незаметно, завтра на работу, как на праздник. И не известно как будет со свободным временем и с погодой. По этой причине решил заправить полный бак бензина, чтобы там меньше скапливалось конденсата. Ну и за одно проверил зазоры клапанов перед заправкой при пробеге после замены коленчатого вала 176 км. Зазоры "убежали" самую малость в сторону увеличения. В принципе из можно было и так пока оставить, но раз уж разобрал выставил заново 0,06мм на впуске и 0,08мм на выпуске. Двигатель работает ровно. Скорее бы пришло настоящее тепло, уже хочется отправиться в дорогу подальше! А пока уезжать далеко не решался, холодно. На дороге скользко, еще и на родной резине. Приходится увеличивать дистанцию и повороты проходить шепотом. Автомобилисты уже успели отвыкнуть от мотоциклистов. Часто наблюдается примечательное выражение лица у кого-то из четырехколесных, сигналят. Правда так и не понял смысла этих сигналов. Поначалу оглядывался все ли нормально с мотоциклом, не забыл ли выключить указатель поворотов. Потом плюнул. Соседи по гаражу говорят мол с головой-то понятно, там морозить нечего, а вот с руками-то как? А с руками, к сожалению, облом. Ручки с подогревом генератор не потянет.

Поздравляю с восстановлением и с первым выездом. Хочу сказать, что при обкатке любая техника греется, это нормально. И ещё вопрос есть, может быть не по теме, а переднее крыло на твоём Вегасе родное или от ЯВы, уж больно похоже?

_________________
Їдь та дивись.

Благодарю за поздравление! Родное крыло благополучно развалилось на две части. Причина скорее всего в том, что я неудачно навесил на него самодельный брызговик. Он был слишком тяжел, а может просто цеплялся при максимальном сжатии вилки при езде по плохой дороге. А без брызговика грязью забивало радиатор. Крыло установил от ИЖа. Крепления изготовил самостоятельно. Серебро на черном смотрится и по этому решил не красить. Впрочем на вкус и цвет...Новое крыло со своими обязанностями справляется лучше прежнего с точки зрения грязезащиты и того, что меньше препятствует обдуву радиатора. Конструкция добавляет жесткости вилке, что заметно в поворотах. Да и надежнее. Крыло настоящее, металлическое.

Вместо этого поделия должен быть термостат.

И как я понимаю пока двиг был разобран головкой никто не занимался в принципе. А зря, еще ни разу, на китаймототехнике не попадались нормально обработаные седла клапанов со всеми углами. Тупо нарезана фаска в 45 градусов причем шириной около 3 мм! И главное никакой притирки никто никогда не делает на тех "заводах". А корявость, асиметрия и нежилые отличия каналов по форме сечения друг от друга. Здесь, на форуме даже кто-то описывал, как при снятом карбе случайно заметил как "держут" впускные клапана и потом, когда просто их притер ощутил разницу. А вы наивно ждали нормального первого запуска двигателя после ремонта, даже не проверив величину зазоров.

Ну что на это сказать, у меня действительно это первый опыт разборки, ремонта и сборки четырехтактного двигателя. До этого были только двухтактные. Я заменил поврежденную деталь, а все остальное старался оставить как есть. Немного повторюсь, меня в заблуждение ввело утверждение, что риски шестерни ГРМ должны быть параллельны плоскости головки цилиндров и при этом совпадать с меткой на роторе. А так же это есть ВМТ. На деле это оказалось не так. Я умышленно не трогал зазоры клапанов так как детали ГРМ остались прежние и на том же месте. До сих пор не понял почему зазоры левого цилиндра оказались почти в норме, а правого исчезли совсем. По поводу головки и притирки клапанов. Зачем лезть в нормально работающий узел, если визуально не было обнаружено ничего криминального? А у многих двигатель со стандартными звездами на пятой передаче раскручивался более 8000 об/мин?

Ну для начала не стоит верить тахометру... О них было написано уже очень много.

_________________
Лучше байка может быть только лучший байк.

Интереснейшая вещь человеческая психология! Это основываясь на каких фактах я должен лезть в ГРМ и не верить тахометру? Попробуем рассчитать теоретически, оставив на время собственные ощущения и сравнение скорости движения с другими ТС и всякими там ЖПСами. Итак при оборотах коленчатого вала 8000 об/мин найдем число оборотов заднего колеса. Для этого 8000 делим на 3,631 (моторная передача на первичный вал КПП), далее результат делим на 0,913 (пятая передача), за тем результат делим на 2,286 (главная передача). Длина окружности заднего колеса на моем мотоцикле получилась 1955 мм. (Замерял по следу оставленному на грязном асфальте.). Далее начинаем умножать За минуту при 8000 об/мин колесо оставит след длиной 2063,780... м это при переводе цифр в привычные км/ч получается примерно 123,863 км/ч. Маловато для показаний спидометра, но есть еще две поправки. Первая заключается в том, что при движении центробежная сила увеличивает радиус заднего колеса. Для того чтобы получилось 140км/ч нужно увеличить радиус всего на 4см. На столько он реально может и не увеличиться, но на фото не ровно 8000, а 8000+. И еще, я скорее поверю во вранье спидометра в таких пределах погрешности, чем во вранье тахометра. Как видите теория не расходится с практикой. В заключение остается только добавить, что собственные ощущения и сравнение скорости с другими ТС убеждают меня в том, что если у тахометра и есть погрешность, то очень незначительная. Можете посчитать сами, если не доверяете.

Не надо "от фонаря" лезть в ГРМ, но когда головка уже снята, даже по другим причинам, легко можно убедиться в негерметичности клапанов, хотябы с помощью керосина (стандартная проверка при вскрытии головки), они потекут 100%. Хотябы этого ФАКТА хватит, чтобы рассухарить хоть один клапан, посмотреть на состояние тарелки и седла, при этом сразу будет видно незаконченую обработку седел вот и весь ответ.
Не веришь? Зайди к любому мотористу и посмотри как выглядит нормальное седло клапана хотябы ВАЗ, там три фаски под углами 30, 45 и 60. Потом зайди в любой магазин мотозапчастей и поищи на головках для китайских мотоциклов такое. Работать мотор будет в любом из двух вариантов, только немного по разному. В конце концов мануал для аналогичного мотора Хонды Ребел, который я тебе летом скидывал на мыло, все видно по картинкам и размеры, и другие значения, даже без знания английского языка.
"Интереснейшая вещь человеческая психология!" Вместо того, чтоб разузнать подробное устройство своего мотора (неизученного четырехтактного) и теоретические принципы работы его систем, мы занимаемся теоретическим расчетом скоростных возможностей. Те смазаные фото не подверждают 8к на пятой передаче. Видео надо бы... Про увеличение радиуса на 4 см - вообще пушка! Когда нибудь ты разгонишь на нормальном апарате настоящие 140 и поймешь разницу ощущений, потом ни за какие деньги не захочешь ехать на Равене, с "пластиковыми" покрышками настоящих 140 км/ч. даже идеально отбалансировав их.

Как я уже писал ранее в другой теме видео получилось тогда в плохом качестве. Благодарю за неимоверно ценный совет набираться знаний про свой двигатель. Непременно им воспользуюсь. Конечно японские мотоциклы не идут ни в какое сравнение с китайскими. И японские 140км/ч быстрее и круче китайских. За то такой простор для улучшений и модернизации. В общем немного наверное отвлеклись от темы. Я очень рад, что выехал в Новом году! И что с заменой все получилось сделать самостоятельно. А о притирке клапанов и установке термостата наверное лучше создать отдельные темы, что бы было откуда взять столь ценные технические знания. Наверное там есть много "своих" тонкостей, о которых в книжках не вычитаешь, как впрочем в любом деле. Совет мастера пришелся бы кстати, но только до того как...

13 августа тебе письмо с вложениями отправлял, это "до того как..." или не? Пишешь: "За то такой простор для улучшений и модернизации", а сам упустил такой шанс и не модернезировал каналы, клапана и седла. Милион видео есть в сети, процес везде одинаков. Даже если сам не смог бы, то это делают люди за небольшие деньги, у нас в Украине по крайней мере так.
И японские 140км/ч не круче китайских, просто они настоящие. Разгоняя же наши моты, надо иметь вольфрамовые яйца чтоб держать такую скорость.

Смущают лишние сантиметры к радиусу Да это же просто. Резина сжимается под весом мотоцикла и человека, а на скорости это начинает компенсироваться центробежной силой. Читал в журнале где-то, что на скоростях за 200 вообще не почувствовать потерявшее герметичность колесо. Знакомство с результатами работы центрифуги заставляют в такое поверить. Что же касается психологии, то мне не понятно как можно делать вывод о числе оборотов коленчатого вала и скорости движения мотоцикла не видя его в реальности, а только от того, что мотоцикл китайский. И фото тут смазанное, и приборы врут, и расчет бесполезны и неверны. А на дороге прочие участники движения наверное сговорились и сразу начинают ехать медленнее, завидев издали "китайца"... Чудесный диагноз и методика лечения через интернет окажут на двигатель конечно такой же чудодейственный результат. И мотоцикл прямо-таки станет зверем. Интернет богат на информацию. В общем похоже разговор теряет смысл. Переливать из пустого в порожнее ни к чему. Особенно когда работа техники удовлетворительна для своего класса и вида, ценовой категории. Хочется конечно большего, но это будет уже другая история...

да врут и японцы и китайцы спидометры не верь никому, реальная скорость на наших мотах при 140 "нашинских" 125-127 км/ч настоящих, проверяли уже неоднократно)

Не надо утверждать так категорично, на моём Турере проверял несколько раз с навигатором Шаттл, спидометром автомобиля Шевролет и мотоцикла Сузуки, разница была в 5-8 км/ч, причём в большую сторону, тоесть навигатор показывает 120 км/ч а на спидометре Турера 115 км/ч. с авто и мото разница 8 км/ч.
Я ведь не утверждаю что ТАК У ВСЕХ.

_________________

Смущают не лишние сантиметры к РАДИУСУ (даже не диаметру), смущает то, что ты забываешь их прибавить к переднему колесу. Не трудись пересчитывать, я подскажу: при увеличении радиуса передка - показания спидометра занизятся в той же степени, чего не видно по твоим расчетам и фоткам, там линейная зависимость скорости от оборотов. Такой вот "разрыв шаблона". По твоему мы в другой реальности, на других мотоциклах ездим, не видя в твоей реальности твоего мота? К созданию каких тем на форуме ты меня призываешь? Их и так предостаточно, но одновременно адресная помощь воспринимается, как о стену горохом!

Если Вы внимательно читали речь шла о возможности двигателя раскрутиться до 8000 об/мин на пятой передаче. А то, что при этом спидометр показывал около 140 км/ч зависит не от длины окружности заднего колеса. а от того как он настроен на переднем. Более того делалось сравнение с ЖПСом и другой техникой. И еще, когда мне понадобится Ваша адресная помощь я у Вас в личном сообщении ее и попрошу. Еще раз, не нужно ставить диагноз состояния техники через интернет, основываясь главным образом на собственном опыте и впечатлениях от ПОДОБНОЙ техники. А о теме на пример : как "правильно притереть клапан " или "диагностика работы ГРМ" я вполне серьезно. Будет интересно и полезно найти информацию в соответствующих разделах кому это требуется, а не в подобной теме. И в примерах на реальных двигателях с фото, а не на подобных у кого-то далеко.