Взаимно В следующий раз, как буду ехать, пересечемся обязательно. Я по вашим эндуро местам злачным хочу катнуть, Куяльник глянуть за одно.

И так, вчера ездил с палаткой, баулами в район Железного Порта, дорога в один конец 160км. Проехал Херсон, и вдруг заметил, что мой одометр показывает 70км, хотя до этого вроде было 80 с лишним. Подумал показалось. Короче обнулил я одометр прямо в пути, проехал не много, показания были 4км, через пару минут глянул, было уже 46км... потом отсчет какое то время идет нормально, то есть 46,47,48 и так до первой кочки, как я понял, показания скачут в пределах двухзначных цифр абсолютно хаотично. НО самое интересное это что общий пробег за которым я тоже слежу, абсолютно адекватный, и показатели скорости тоже, то есть привод спидометра и провод скорей всего целые, иначе общий пробег тоже бы сбился и скорость была бы не верная. Сегодня осмотрел контакты фишки, которые идут от этого самого провода, они находятся возле бака с левой стороны, возле маслобака на раме. Там все в порядке, что делать не знаю... А что тут делать, поеду на к дилеру, мот еще на гарантии, если проводка целая, а смахивает на то что она целая, то остается приборка, там тупо замена.... Вот такие дела. А мот в целом меня радует. Сейчас судя по всему заканчивается обкатка, теперь на 4 передаче крутиться до 5к оборотов уже более охотней. Крейсер с баулами по бокам, мой вес 70кг, груза 10кг, можно держать 5к оборотов это 98-100км/ч в зависимости от ветра. Кстати когда ехал туда, был ветер хороший, выше 70км/ч просто нереально ехать, борьба с боковым ветром уже при 85км/ч такая что выкидывает на встречку. Когда ветра нету, то для этого коня не существует приград, ну разве что полиция.... мать бы её

Пара фоток...

В настройках суточного пробега, предусмотрена отдельная фиксация отрезков пути, посмотрите правильно ли у вас настроена приборка. При обычном обнуляемом суточном пробеге значка обозначенного стрелкой быть не должно.

_________________

хмм значек этот есть, мне еще всегда интересно было, что он обозначает, но дело в том что он у меня всегда горел, тогда почему вдруг эти отрезки стали самовольно сбрасываться? к тому же пробег не обнуляется, а просто хаотично меняется.

И еще вопрос как этот значек убрать? Завтра попробую конечно сам. Когда мот был новый то я переключал мили на километры.

Якщо не помиляюсь, то дана цифра, значення якої у вас стрибає може показувати наступні значення:
- частковий пробіг "А" (кілометри)
- частковий пробіг "B" (кілометри)
- частковий пробіг "А" (милі)
- частковий пробіг "B" (милі)
- середня швидкість (кілометри/год)
- середня швидкість (милі/год)

Пробіг "А" і "Б" значить, що можна вважати, що мотоцикл має два одометри, вони переключаються якоюсь кнопкою. Підозрюю, що контакти одної з кнопок у ваз змикаються при певних обставинах (ямках) і таким чином цифра починає показувати інше значення. Для деталей можете почитати інструкцію, якщо маєте, там ніби описано, що і як там.

Похоже, что Вы правы, быстрое тройное нажатие кнопки SELECT на приборке отключило этот значёк, проехал 10км, пробег отсчитывает нормально, и на кочки наезжал. На все сто не уверен, но кажется проблема решена, надо еще будет прокатиться, тогда точно можно будет сказать. Вопрос, что тогда измерял данный режим? И почему показания начали меняться через 3500км ?

Сегодня ездил по городу. Скорость до 50км/ч, перекрестки пробки, 2-3 передача, в основном. Проехал примерно 10км, остановился снять деньги в банкомате, а мот заводиться не хочет. Через 20 мин завелся, с пол пинка. В прочем это не первая ситуация. То есть мот не глохнет на ходу, и ничего не происходит, но если заглушить, пока мозги не посчитают, что он остыл, то не заводится. А на дворе всего то 31 градус, впереди еще самые жаркие месяцы и температура за 40+. Вот думаю что делать. Ездить только по трассе не меньше 70км/ч , можно попробовать обмотать выпускной коллектор термолентой, что бы уменьшить поток горячего воздуха на и так раскаленный двигатель, еще можно прицепить куллер от компьютера, у нас много места слева от цилиндра, пусть его обдувает в городе, по желанию термодатчик влепить. Ну и последний вариант это поставить радиаторы масляные, точнее один радиатор, два обойдутся аж 5тыс грн без работы. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Самы эффективный конечно радиаторы, но это + 0,5л масла в систему, да и система рассчитана на масляное давление без радиаторов, слышал мнение, что это не очень хорошо ставить радиаторы по этой причине. Ну и деньге конечно. Думают может, докатать это масло до замены и залить еще более густое ?

Катаюсь бывает при +35 и выше, но такого не было. Опишите что происходит когда нагреется мотор, не крутит стартер, не работает насос, или всё крутит и качает но не заводится мотор ?

_________________

Забыл упомянуть еще один важный момент. Мой мот на холодную не заводится без подгазовки, мне надо чуток дать газу, как на карбюраторе. На горячую заводиться без проблем, как и положено. Зимой когда я только купил его, он заводился с кнопки при температуре 0, после ночи с морозом. Это инжектор, он должен заводиться всегда одинаково.
Как воспроизвести проблему. Достаточно пол часа езды по городу, со светофорами, не дай бог пробка, или тянучка. Глушишь мотор и все. Все работает, загорается лампочка чек, пока качает топливный насос, все как обычно, потом нажимаю старт, стартер крутит, но ничего не происходит, иногда бывает что двигатель пытается завестись, но не может, но чаще всего просто крутит стартер и ничего не происходит, остыть хватает ровно 15 минут. На 500км на сервисе регулировали клапана. Сейчас пробег 4000км.

Да еще один нюанс, может то не важно, но лью 95 обычный бензин.

Уже понятно что на холодную вы открываете газ, а этого делать нельзя, так как мозги дают команду смесь обогатить.
Скажите а какой у вас алгоритм запуска мотора после того как вы повернули ключ зажигания ? Опишите последовательность действий.

_________________

Ставлю мотоцикл на подножку
поворачиваю ключ зажигания
включаю нейтраль
нажимаю на кнопку которая включает бензонасос
слушаю звук бензонасоса, как только он перестает жужжать, нажимаю кнопку старт
стартер начинает крутить, и двигатель начинает заводиться но захлебывается и глохнет
в момент когда он начинает заводиться, подгазовываю и мотор заводится
потом жду 3-5 минут пока он прогреется
холостой ход на прогретом моторе 1,5 тыс/об

Понятно.
Не играйтесь кнопкой Стоп-двигатель, она расчитана на экстренное выключение мотора, а не постоянный дроч. Эта кнопка частенько выходит из строя, когда ей почему-то дублируют работу ключа зажигания. Это просто бессмысленно.
На холодную газ вообще не трогайте, вы заморачиваете мозги, они богатят смесь, а вы противоречите открываете заслонку.
На горячую, когда заглушили и опять заводите ручку газа не трогайте пока не накачает насос, затем немного приоткрывайте и запускайте.
У моего GT400 это так работает

_________________

То есть нажать кнопку один раз, а потом ключем зажигания включать и глушить?
На холодную мотор просто не может завестись если не дать газа, я бы рад не трогать, но захлебывается и глохнет.
Когда мотор горячий, то легкое нажатие кнопки старт, заводит двигатель и газ я вообще не трогаю.

Ещё раз.
У вас есть ключ зажигания, для запуска и отключения мотора, вообще не трогайте кнопку Стоп-двигатель, она предназначена для разового аварийного отключения зажигания.
Описанный вами запуск мотора на холодную и горячую вы делаете с точностью до наоборот.
Попробуйте на холодную один раз утром закачивать насосом два раза, работая ключом зажигания, запускайте не трогая газ.
На горячую как замолчит насос заводите немного приоткрыв газ.
Больше сказать мне нечего.

_________________

Ключ не для того, что бы останавливать мотор, для этих целей как раз таки и предназначена, кнопка "стоп-двигатель", для аварийных целей, в мотоциклах ставится датчик наклона, который глушит двигатель при падении так, что данные мотоциклы не предусматривают аварийную остановку двигателя:)

На сколько мне известно, данный инжектор не оснащен авто открытием заслонки, по этому как раз таки это нужно делать вручную, обогащать смесь он будет на основании лямбды:) Просто не стоит ее на всю крутить, нужно найти идеальный момент, как правило это буквально несколько миллиметров.

На счет ежедневного опыта, у меня с другом были x-road 200, заводились на холодную принципиально по разному:)
Мне нужно было открывать заслонку вручную, только тогда можно было завести его в мороз, у друга же на оборот, если тронуть заслонку, то можно забыть о том, что он заведется:)

Увы, но данный инжектор не полноценный, по этому он не будет заводится всегда одинаково:)

В идеале, инжектор сам корректирует обороты автоматическим открыванием заслонки, но данный инжектор технически лишен этой функции, по этому нужно делать это ручками:)

В вашем случае, признаки перегрева двигателя, потеря компрессии, еще как вариант, топливный фильтр шалит.

Думаю это просто двигатель в жару перегревается, от того что медленно ползаю, стою на светофорах. Про кнопку согласен, она и есть для того что бы её нажимать. К тому же я могу смотреть пробег например и другие данные с приборки, а если мотор глушить ключём то я ничего не могу посмотреть. Использование кнопки всего лишь дело вкуса, нигде нету инфы о том что это аварийная кнопка. Фильтр отпадает, иначе бы он все время глох, потеря компрессии была бы ощутима при работе двигателя, а так характер работы мотора не меняется. По инжектору, надо не полениться и залезть глянуть, что именно там стоит, и по рыть инфу. Очень вероятно что инжектор тут крайне примитивный, я еще тоже помню разглядывал картинку и искал там какие то моторы или механизмы которые как раз будут управлять заслонкой когда надо, но так и не нашёл. Думаю себе, да что я там понимаю в этих инжекторах... Судя по всему данный инжектор может подстроить смесь под текущие обороты двигателя, но не может открыть заслонку что бы их отрегулировать. Тогда все это обьясняет. Открытый только один вопрос, почему он так быстро перегревается? Клапана неправильно настроены ? Масло сильно жидкое для такой жары? Да уж, похоже погорячились эти ребята когда решили, что радиаторы масляные тут не нужны.

И так, на пробеге 4500км, отвалилась решётка защиты головного света, точнее отломалось пластиковое посадочное место для болта по фарой, видимо от вибраций просто лопнуло. Попробую засверлиться в пластик и поставить более длинный болт. Так же нужно будет поставить какую то проставку, что бы болт не висел в воздухе. Остальным владельцем у кого модификация идёт с решёткой советую осмотреть решетку, на предмет перекосов и тд, закрепить через резинки, иначе лопнет рано или поздно.

По поводу кнопки стоп-двигателя. Был на сервисе, она никакая не аварийная, это вполне нормально глушить двигатель именно этой кнопкой. На счет нашего инжектора - недоинжектора, еще уточнят, НО он таки похоже не умеет регулировать обороты на холостом ходу, так же как и новый X-Road 202, он тоже инжекторный, но стоит мот 1,5к $, то есть сами понимаете какой там инжектор, та же история и тут. Так что подгазовывать при старте это НОРМАЛЬНО, и никакого затыка двигателя не будет! По поводу перегрева, пока не буду распостраняться особо, но скажу что случай это не единичный, и это конструктивная проблема, не связанная с инжектором, но именно инжектор не дает заводить мотор, не важно даешь ты газу или нет. Проблема устраняется, как я понял не особо сложно, и самое главное, инженеры Геон из Одессы, все таки подтвердили, что для суровых условий эксплуатации, к примеру песок + 50 градусов на солнце, а именно такая погода будет в июле-августе, нужно ставить МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ибо стандартного охлаждения хватает только для городского режима и трассы. Короче влетит мне это в нехилую копеечку. Но я был к этому готов еще до покупки мота. Сейчас жду информации о наличаи радиаторов. По ходу дела буду рассказывать, что делали и как. И еще одно, при 5,5 тыс оборотов мот разогнался до 115км/ч. Колеса по 2 атм, цепь смазана, ветра встречного не было. А что выдают ваши кони?

Мой почти так же при 5,5 120км/ч

После 3к примерно появились недовтыки передач, сейчас иногда, переключаются передачи, или довключаются на ходу. Сопровождается это неприятным рывком и звуком в коробке. Не знаю с чем связанно. Масло синта, мотюль. Короче мот меня все меньше радует. Ездить конечно можно и нужно, но вот я теперь уже не уверен на счет б.у. японца старого. С обкаткой и обслуживанием на СТО цена выходит за 4к баксов, а за такие деньги уже можно взять что то старое но более кубатурное, поменять расходники и ездить, как белый человек, не бояться бокового ветра, перегрева в городе или песке, проблем с коробкой, и крейсер 95км/ч причем китайских. В общем след мот однозначно будет не китай, и никакой там беннелли, или еще что то с претензией на серьезную технику. В качестве туриста он очень слаб, его туризм это через поля в близ лежащие сёла, реки, рыбалки и тд. На умеренном бездоре он себя чувствует хорошо, при невысоких температурах окружающей среды. Грузоподьемность тоже как раз для локального туризма - примерно 15-20 кг. К слову по песку и сложному рельефу даже на стоковой резине едет довольно сносно. В общем такая себе утилитарная, серая лошадка этот мот. Такой вод вывод мой, после 5к км пробега. Единственное что расстраивает сильно, да к это то что при продаже он сильно упадет в цене, а вложенные деньги никто не оценит.

На выходных намотал около 400км. Ездил в Мигию и Актовский каньон проездом. Ездил с пассажиром. Мой вес и пассажира в экипе думаю около 160кг + груза 15-20кг. Что могу сказать, мот рулится нормально даже с таким грузом. Первое что бросается в глаза это звуки сцепления на первой передаче, давно мне оно что то не нравится, как будто проскальзывает или нечетко работает. То есть тронуться с места, тяжело на неровной поверхности или под гору, приходится давать газа, и тем самым сцепление напрягать. Второй момент который был замечен, с таким грузом падает динамика естественно, НО повышается курсовая устойчивость, то есть мот весом около 300кг идет по трассе гараздо лучше чем просто с одним пилотом, почти не беспокоит боковой ветер, ну оно и не удивительно, все дорожники или тутреры нормальные весят 200+, а гранд тур 160. Нужно отдать должное, что мот по прежнему разгоняется даже с такой загрузкой и на 4 и на 5 передаче, причем идет на солидные затяжные подьемы. Все таки крутящий момент тут ощущается и дает о себе знать. Был стремный момент когда вылетел на обочину, после длинного прямого участка, шел затяженой поворот который из за зелени виден в последний момент, тут конечно 90% моя вина, я ехал 85км/ч по мало знакомой дороге, надо было 70 ехать, сам себе это говорил, ибо с грузом и с пассажиром. Ну вот оттормозится не успел и вылетел на обочину благо никого не было проехал метров 5 в траву и остановился, тормоза с таким весом спасовали... тормозил как обычно, сначала передний тормоз до 80% потом добавлял задний еще на 50%, но тормозного усилия не хватило, был бы один то по моим ощущениям вписался бы в поворот. Когда остановился, огляделся то увидел свежую колею от автомобиля рядом с собой, такой же ездун... подумал про себя. Достал воды, походил размялся, насчитал в окрестности этого поворота 3 винка. Как говорится, вместо тысячи дорожных знаков.... Но в общем все обошлось. По приезду домой когда снял груз и сегодня прокатился, то ощутил что цепь растянулась просто неистово. Нужно все время перекручивать двигатель, что бы цепь была в натяжении иначе просто при такой растянутой цепи выходит постоянное торможение двигателем. Цепь уже подтягивал раза 4. Словом её нужно подтягивать после каждой поездки по трассе на расстояние 200-300км. В общем глупо было ожидать от цепи фирмы Choho чего то лучшего. Она и так уже 5700км у меня прожила и еще жива. Надеюсь до 10 000 км дотянет. Потом замена на DID скорей всего, такой же пластилин не вижу смысла брать.
Выводы следующие:
- езда с пассажиром рекомендована в пределах часа
- стоковая цепь слабая на износ
- нужно быть аккуратней с торможением при большом весе
- желательно купить доп. ветрозащиту
- где то на трассе выпала и потерялась декоративная накладка, для заливной горловины масла.
- Гранд Тур - это слишком громкое название, вернее будет Мини Тур

Еще предвкушаю проблемы с коробкой или сцеплением. Точно не знаю что там, буду ездить пока не накроется или симптомы не станут устойчивы.