потому что смена стокового глушителя на прямоток добавляет воздуха в мотор на всех режимах. Чем задушенней выхлоп- тем больше выхлопных газов остаётся в цилиндре после завершения рабочего такта , и соответственно меньше воздуха засасывается в цилиндр, и соответственно наоборот. На вакуумных карбах настройка всегда выведена на экономию, собственно как и на твинкаме, и чуточка лишнего воздуха карб забеднит очень сильно...собственно, установишь прямоток-сам все увидишь...

А де можна купити більші жиклери на твінкам?

Да подобрать труда не составит...у меня набор есть жиклеров, покупал когда-то как кит комплект, на али...выручал много раз

!!!КЛАПАНА-РЕГУЛИРОВКА!!!
Собственно, пробег моего мотоцикла составляет 1710 км. Решил я не ждать наступления 2000 км-именно на этом пробеге в табличке сервисного обслуживания в строке клапана значится незамысловатая буква "I"-инспектион в простонароде! Ну думаю, совершу я этот инспектион заранее, так как грядет дальнячек, а перешагивать порог необходимости так называемого "инспектиона" не хотелось-религия не позволяет!
Осуществив звонок дилерам, понял-что толку не будет Не делали они подобные манипуляции, нет у них для этого ресурса, толь физического, толь психологического, я ХЗ. Отказать не отказали, но понять дали четко-что данная манипуляция не реальна! Мол у нас механик там болеет, очередь на три года, и т.д. Ну и йух с вами, не сильно то я вам и доверял, да и уверен в ваших невозможностях был на 99%...собственно, так, то и так...
Пошел я вечером в гараж, и начал производить инспектион!
Снял сиденье, пластик, бак, "размотал" щепетильно уложенную многострадальными часами проводку над клапанной крышкой, снял заднее верхнее крепление мотора-иначе крышку клапанов не снять, открутил клапанную крышку, выставил ВМтэшку и понеслись замеры...
Полученные результаты подшокировали...4 клапана поджаты...спасибо что не в ноль

Что имеем:
1. Левый выпуск-0.15, 0,20 уже с трудом залазит,
2. Правый выпуск-0,15 с трудом залазит,
3. Правый впуск-не влазит даже 0.15, с трудом залез 0.1,
4. Левый впуск-с трудом залез 0.15...Попадание 4 из 4-хонда мотор, все дела

УЖОС!
Собственно, мотоцикл, ни каких признаков не подавал, полез сугубо для контроля, дабы не нарушать феншуй регламента, он таки написан наверное не просто так! На моторах "попроще" аля тот же 169 , там поджатые клапана слышно сразу: мотор не стабильно работает на ХХ, на развивает полную мощность, плохо запускается на холодную...на Твине такого не было-мотор запускался с пол тычка, ХХ ровнюсенький, после 1500 км на максималку в 137 км по спидометру выходил Ни одного признака поджатости клапанов не было!!! как-то так...
Теперь предстоит мне немного движухи, благо для этого есть все необходимое: калиброванные щупы, калиброванный электронный штангель, товарищ работает на авиазаводе-для него шлифануть с точностью до микрона клапанные шайбы труда не составит, хорошо хоть зазор уменьшать А если б я жил в гузырях каких-то...это капец был бы, простой длительный таки
Что хочу парни сказать! Любителям говорить, а они среди нас твиноводов есть, что это мотор хонда дигрии, ах-1- он мега крутой," милионник", и т.д., скажу-да, мотор не плохой, нормальный моторчик, тихий, не овощной как 162, 164, 169, и т.д., минусов если честно, я в нем и не вижу. Но этот мотор, собственно, как и любой другой, но даже в большей степени, гораздо большей, нужно вовремя и грамотно обслуживать!!! Регламент придуман не зря!!! Не мотивируйте себя к бездеятельности тем, что это хондовский милионник, и тем, что этот мотор стоял на СPI-а эти СPI вон до сих пор ездят... Где они ездят, с чего вы это взяли? Ездит в Украине один, который выжил, пробег на нем гигантический, но это не благодаря мотору аля хонда, это благодаря щепетильности и упорству первого хозяина этого мотора!
Вот и у меня, чуть больше 1500 км пробега, поджало клапана, признаков не было...хорошо что не забил-залез, отрегаю, и думаю будет он ездить долго и счастливо, как и на том же СPI, как и на той же АХе...там правда людям клапана, да и то не "поджимало", а "отжимало", на пробеге больше 50 тыков...У меня 1500 Так случилось, бывает! Совпадение? Не думаю! Думаю "провтык" на заводе. Поставили с завода с тенденцией, как у вьетнамцев на рынке "Барабашово" что оно потянется, а оно не потянулось Просто не отьезженный на заводе мотор, вот и все...После регулировок думаю на очень много десяток тыс. км зазор останется в норме! Ведь регулировка таки не легкая!
Кто что знает про-то, стоит ли мне снимать правую крышку мотора, и всякие другие мелочи и тонкости, прошу сообщить, по протоптанной дорожке идти таки легче, никто не в курсе-протопчу сам Не впервой!
Всем советую клапанный узел навестить!!! Этот маленький нюансик может обернутся большим таким головняком!!!
А я на якоре чуточку постою, дальняк отменен

Молодец,уважаю.

Это фиаско, Карл!
Женя, по ходу дорожку топтать предстоит тебе... На сервисе в наших движках ещё не ковырялись. Их знаменитый ответ "чего туда лезть, ведь мотор новый и работает". Так что удачи тебе, сил и терпения!
P.S. Чувствую сезон будет "веселенький"

так вроді продають ці шайби на аліекспрес, різних розмірів, не легше замовити?

И месяц простоять? Зачем, мне зазор уменьшать-то...То на будущее можно, хотя, смысла мало, особенно если их тебе могут изготовить за 2 дня максимум

Жень напиши в каком состоянии прокладка клап.крышки ,надо ли новую ставить.И вообще кроме инструмента, что ещё нужно подготовить для этой операции.

Прокладка клапанной как новая, когда ставил, чуточку "малозаметным слоем" казанским герметиком прошел-чтоб на верочку, но думаю, и без него сопливить не будет, там зона обжима норм
Что нужно:
1. Ключи 8, 10, головки 12, 13,14, и удлиннитель-это есть у каждого думаю, также шестигранники и длинная головка на 17, чтоб выставить ВМТ, там буква Т с меткой, зразу за буквой F, крутить против часовой. Шестигранники.
2. Щупы. Китай использовать не рекомендую, или перед использованием советую промерять микрометром, или хотя б точным штангелем, с погрешностью до 0.02, чтоб быть уверенным в точности китай щупов. С дешевых-YATO норм, они "четкие", цена порядка 100 грн, калиброванные порядка 1200 грн. Но YATO проверенные-я многим их перемерял, можно брать.
3. Крышку правую моторную снимать не нужно
4. Нужно снять заднее крепление мотора выше карба, достаточно одной правой половинки
5. Ну собственно и все...но еще желательно диноключик маленький (момент затяжки в мануале есть) затягивать валы...но там метки, в принципе, если нет диноключа, можно по меткам заводским, они сделаны желтой краской,затягивать на миллиметр дальше, эти метки почти сошлись с моим диноключом.
Какой пробег мота на данный момент?

Пробег 2400 км.Пока не лезу.Хорошего моториста ещё не нашёл.Сам не лезу,боюсь что могу накосячить.

Також коли розберав мотор, зазор клапанів був хаотичним вже непомню які зазори були но але було 0.25 на одному а на одному 0.10 даже невходило. Рішив на камені сточити по хотів скласти мот получилось 0.20 впуск, і 0.25 випуск , ці щупи ходили легко значит зазор був трішки більший клапана трішки цокотят але краще ніж зажаті, по є ризик прогару) По ідеї треба набор шайб купити на алі 50 баксів стоїть 150 штук)

И еще один вопрос, на кулачках рабочая область притерлась полностью до зеркала по всей рабочей области кулачка, или мне кажется?
У меня 1710 км валы даже первичную обкатку не прошли, зеркало не навели...у вас смотрю вроде б зеркало, а пробег не сильно разнится
Вот мой:

Где вы тут увидели рабочую область? Этой стороной, кулачек распредвала не должен шайбы касаться. А по сему, он тут и не притрется никогда.

Шайба плавает в масле, а по сему, шайба всегда в "соприкосновении" с кулачком, на подьеме кулачка естественно в "нагрузочном" соприкосновении-под давлением, как только подьем прошел, в безнагрузочном. Т.е. характерная "зеркальная" с матовыми двухмиллиметровыми отступами по краям дорожка через какой-то пробег появится по всей поверхности матового с новья распредвала. Не только на "подьеме".
Вот фото для примера:

На гарячу більше цокотать почина?

В приведенном для примера фото, похоже не шайбы стоят. Тут какая то другая конструкция.
А в ненагруженном месте кулачка распредвала и трения практически не будет (масляная пленка не даст). Даже если считать, что регулировочная шайба подпрыгивает. Гидрокомпенсаторов же нет, по этому, зазор тут вибирать нечему.
К стати, не знаю какие у вас шайбы на мотыке. На моем моте (ГТ), вообще не шайбы, коромысла, так что тут сравнить не могу. А вот на моей машине, регулировочная шайба прилегает по всей ширине кулачка распредвала. И ни каких матовых дорожек на кулачках не образовывается. И заполированное место, больше наблюдается на самой шайбе.

Но то таке.
А то, что на распредвале нет следов износа (притирания), это радовать должно, а не огорчать. Значить не изнашивается.

Ну тысяч через 4-5 точно скажу, как повторно разберу Но ставку делаю на то что полирнет таки

Ні навпаки менше здається!

Seva1102, які зазори плануєш виставлять?
По мануалу на NX250 IN/EX (0,23+-0,03) мм. Правда там ступінь стиснення 11:1.

Та хз. Нашел мануал по Твин каму (Shinerey x2) для рынка Португалии и Бразии, так там вот такая вот инфа в мануале:

На таких же моторах, на мотах, что в рашке продавались-тоже 0.15+-0,05. Откуда у нас эти зазоры в недомануалах взялись, я не знаю...Есть просто одно маленькое "но". На хонде при прогреве мотора до рабочей температуры зазор не меняется, на наших же моторах он растет...при зазоре на холодную 0,15, при температуре мотора хотя б 75 градусов зазор уже больше 0,20 Если поставить зазор тот же 0,23 на холодную, мотор при нагреве должен грохотать как швейная машинка

А звідки ти знаєш, що вони збільшуються, ти їх міряв на гарячому моторі?
Якщо є бразильський мануал, то, мабуть, на нього і потрібно орієнтуватись.

Ну да, промерял конечно на горячую, на боевых кросах перед соревнованиями всегда так делал, так как можно получить потерю мощности до 20% в результате "гуляния зазоров"
Когда увидел заморский мануал с величинами зазоров 0,15+-0.05 на обеих клапанах, зазор решил мернуть на гарячую, и прозрел малехо

Є іще мануал на Keller MX260.
Двигун ніби той самий, але хід шатуна трохи більший.

Ну вот...ну это ж уже тоже не 0,25 как в геон мануале, цифры с неба