Привет всем любителям "железных коней"!
С началом холодов вернулась "старая болячка". Запускается двигатель в любую погоду с пол оборота. А вот с прогревом в холодную погоду начинаются проблемы. Скажу сразу, что при температуре выше 15 градусов проблем вообще никаких. Двигатель ведет себя как швейцарские часыю А при холоде спустя несколько секунд после пуска на родных свечах NGK переставал работать левый цилиндр. Потом начинал по-тихоньку пробивать. Когда вроде бы прогрел минут пять и двигатель ровно работал в ходу нельзя было давать нагрузку, так как левый цилиндр опять переставал работать. При этом правый исправно работал всегда. Минут через десять все проблемы словно испарялись и возвращались швейцарские часы. Менял свечи местами - эффекта никакого. Купил и поставил иридиевые свечи DENSO. Ситуация намного улучшилась, но в ходу на непрогретом двигателе левый цилиндр "тупит" и "проваливается". При этом, повторюсь, к прогретому двигателю вообще никаких претензий. Холостые обороты ровные, свечи чистые с легким еле заметным коричневым нагаром, расход топлива при не очень экономной езде до 3,5 литров, тяга ровная без провалов при любой нагрузке. Искра на обоих цилиндрах на вид одинаковая.
В голове только два варианта - либо левая катушка зажигания либо что-то с левым карбюратором. Буду конечно, искать, но вдруг кто уже сталкивался с такой проблемой?

Мне кажется что где то есть подсос воздуха,( резина впускного коллектора, карбюратора)
Или так сказывается работа эко-клапана, он как раз заведён на левый коллектор.

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Почитайте тут о винтах качества смеси и работе с перебоями на холодную левого цилиндра
сообщение от: 22 июн 2011, 09:17

viewtopic.php?f=80&t=599&start=50

_________________

Синхронил ещё год назад у нормального спеца. Я же говорю - прогретый движок замечательно работает. После синхронизации через полгода только качество смеси на ХХ регулировал, да и то буквально на полоборота винтов. Что на ХХ, что в дороге двигатель работает ровно. Спасибо за информацию, будем изучать и "копать" В случае успеха постараюсь написать. Кстати, насчёт экоклапана. Он для ЭКОлогии или ЭКОномии? От него вообще есть польза? Может его аккуратно ампутировать и положить на полку?

Простейший ЕВРО Клапан вторичного воздуха для дожига топлива при закрытии дроссельной заслонки, если выкинуть, будет дожиг в выхлопном тракте, начнутся неприятные хлопки при сбросе газа, да и природа спасибо не скажет.

_________________

Варіантів декілька.Всі проходив за роки експлуатації.
1.Кабри- синхронізацію повторити і підкоригувати якість на холостих.ТАм не повинно бути одинаково накручено на обох карбах.Для одного циліндра буде 2,3 оборота ,на іншому може бути 2,або 2,5 оборота.Треба експериментальним шляхом(в ідеалі з газоаналізатором).
2.Клапани.може бути якийсь піджатий.
3.Катушка.При нагріванні дає норм іскру.а поки холодна може давати слабшу,от і є ефект пропусків і провалу.Щоб оприділити,поміняти катушки місцями.Ще як варіант погано обжаті провода,що йдуть на катушку.Обовязково провірити/замінити/поміняти місцями провода від катушок до свічки.
І ще момент,іридієві денсо(IUF22) мають в собі резистор 5 кіло ом.А в самих насвічних колпачках тож є резистор.Відповідно опору вже забагато.Томі з насвічників викинути резистори.

_________________
Rock & Roll Over

Стосовно екоклапана,нафіг не треба.Він подає повітря в вихлопну ,після випускного клапана.Тим самим вносячи поправку в фазу продувки камери згоряння.Без того капана їде краще.Хлопки якраз з ним бувають частіше,і ще при неправильно налашованих зазорах клапанів.

_________________
Rock & Roll Over

Насчёт сопротивления в свечах надо будет посмотреть... Да, у меня такие и стоят. Наверное, начну с катушек. Мне электричество ближе Экоклапан, я так понимаю, если в нем не повреждена мембрана, на работу влиять не должен. Ещё раз спасибо за информацию.

Отчитываюсь. Благодаря вашим советам проблему решил быстро. Первое - не был обжат (вернее, слабо затянут) хомут между патрубком входного коллектора и левым карбом. Второе - в подсвечниках таки стояли сопротивления! Причём левое 10кОм, правое 9 кОм. Когда менял свечи, проверял родные свечи. Они были с сопротивлением. Я даже и подумать не мог, что с завода придет комплектация с сопротивлением и в свечах и в надсвечниках! Проблемы были "под носом" и не пришлось лезть в технологические дебри типа разборки карбюратора.
И хоть как "назло" погода стоит тёплая, пару раз выезжал с утра вообще не прогревая двигатель для проверки. Оба цилиндра стали работать одинаково. Буквально через минуту после начала движения двигатель начинал работать ровно, отзываясь на любую нагрузку. Такого даже летом раньше не было! Ещё раз спасибо за помощь и отзывчивость!

+1 За понятное описание решения проблемы, кому-то точно пригодится

_________________

Спасибо! Но думаю, что её больше заслужили мои консультанты. Думаю, особенно подсказка Bleckie насчёт сопротивления в свечах и надсвечниках - многим нелишне проверить у себя в мотоцикле. Ведь слабая искра - это в первую очередь повышенный расход топлива, не говоря уже об остальных проблемах.

Саша, а свечи?
Оставил старые или заменил на без резисторные?

_________________
То что судьба сломала, только любовь починит...

Свечи оставил иридиевые Денсо с сопротивлением. Если сопротивление в чем-то одном, то это нормально. Хотя раньше, на четырёхтактном скутере выкинул сопротивление из надсвечника и вообще без сопротивления в цепи около 15 тысяч км наездил. Оно, как я читал, в основном для уменьшения помех.

Ага, именно так и есть. Резисторы применяют для уменьшения радиопомех. Чем больше сопротивление в цепи, тем меньше ток. А чем меньше ток, тем меньше электромагнитная составляющая в проводах (меньше помех). Но чрезмерное увеличение сопротивления приводит к ухудшению искрообразования. Искра будет, но слабая (мало тока).
Если нет на борту радиоприемных устройств, то можно вообще без резисторов ездить. Ни чего страшного не случится.

ЗЫ

Увы, не верно
Напряжение искрообразования 10-30 кВ! Десять - тридцать КИЛОВОЛЬТ! А ток при этом весьма мал, и сопротивление (встроенный резистор) уменьшает только силу тока, которая, по сути, и не очень важна - важно напряжение и искровой промежуток.

Игорь, я вижу, что Вы технически грамотный человек, но с Вами не соглашусь. Я по образованию и по опыту инженер-электрик и скажу, что избыточное сопротивление таки влияет на качество искры. Особенно при давлении в цилиндре в момент искрообразования. Об этом материала хватает. И на практике в этом сам не раз убеждался. Иначе почему сопротивление в свечах у производителей в определённом диапазоне? Спорить не буду. Это как извечная тема - можно ли в мот лить автомобильное масло А Вам желаю побыстрее и с наименьшими затратами решить проблему запуска. Удачи!

А я, как инженер-механик, который имеет диссертацию по ДВС и огромный опыт их обслуживания скажу - не особо влияет. Хотя что Вы называете избыточным? 10кОм, или 100кОм? В случае с ТС оно вряд ли могло превышать 10, а посему - не влияет, ибо у того же ВАЗа 10 - норма.

Аналогично

Огромное спасибо!

А ведь не ошибся я насчёт технической грамотности! Что скажу, мы ведь не на немецких мотах катаемся, поэтому насчёт определения в цифрах избыточного сопротивления тут проблема... А на практике сопротивление надсвечника 10 кОм плюс свечи 5 кОм заставляет, видимо искрообразование "хромать". Я как-то писал на форуме, что мне пришлось сделать с новым указателем температуры, чтобы он правду стал показывать. Ни логики, ни здравого смысла, а результат ведь есть

Я - благодаря Вашему описанию - сделал то же самое ( а до этого бился как рыба об лед - ничего не помогало)
Установив этот указатель по Вашему способу задал вопрос на своем форуме (а там народ далеко не глупый собрался) - и тоже ноль, никто не смог объяснить столь удивительное явление
Но оно же работает, и не врет!
"Есть много, друг Горацио, на свете, что не под силу даже мудрецам" (С)

Поставьте в цепь искрообразования резистор 2МОм или более и посмотрите влияет или нет. В цепи искрообразования важно все. И напряжение и искровой промежуток и ток. Чем больше получится ток в цепи при формировании разряда (искры), тем мощнее будет искра. К стати, напряжение напрямую зависит от расстояния между электродами. Чем больше промежуток, тем больше требуется напряжения что бы произошел разряд. Да, от сопротивления цепи совершенно не зависит произойдет разряд или нет, а вот сила разряда, очень даже зависит.
А как известно, слабая искра, плохо поджигает горючую смесь.
Если вы, по каким то своим соображениям, считаете что это не так. Это ваше право.

Доброго дня шановні форумчани! Виникла така проблема. Зовсім перестав їхати Invader 250 карб. Лише 60км/ч та дуже в'яло. Зняття та розборка карба показала, що мембрани за 6 років роботи перетворились на липку "жуйку". Були підібрані в магазині аналогічні і мотик знову радісно почав їхати як йому належить. Заводиться добре і на "холодну" і на "гарячу". АЛЕ якщо на холодну (поки ще не прогрівся) додати газ, то починає захльобуватись, виникає "провал", може навіть захлохнути, а може через паузу розкрутитись. Попробував погратися з гвинтами "якості" (ті що знизу карбюратора) нічого не змінилося, повернув як було. Клапана 0.06 впуск 0.08 випуск. Підкреслюю - це все відбувається поки двигун не прогрітий, на "гарачу" чітко реагує на газ.
Хто що може порадити в даній ситуації?
Наперед дякую.

Мембрани то однакові, а от поршеньки з тими мембранами трошки інші. Суть в тому що висота голок і іх профіль/ товщина інші. Потрібно ставити старі голки і ті стакани/поршеньки, а на них перетягнути нові мембрани.
Ну і зазори клапанів замалі. Я завжди ставив 0.1 мм і випуск і впуск. Їде краще, холості стабільніші.

_________________
Rock & Roll Over

Доброго дня шановні формучани! Продовжую свою боротьбу із провалами на непрогрітому двигуні.
Дуже дякую шановному Bleckie та іншим за поради.
Отже розпочну:
1. Викинув з надсвічників резистори бо свічки як з'ясувалось вже мають свій власний опір та позначку "R" на маркуванні (вік живи вік вчись)
2. Відсинхронів карбюратори (відхилення було незначне, що не могло не радувати бо останній раз робив синхронізацію 6000 тому)
Проблема з провалами суттєво зменшилась але повністю не зникла. Все одно, навіть у таку жару, як завівся то хвилин 5 чекай, тільки потім можна їхати.
Свічки мають однаковий світло "пісочний" колір.
Помітив таку річ: якщо по черзі скидувати надсвічники на працюючому двигуні то правий циліндр працює помітно повільніше ніж лівий (карбюратори відсинхронені), перекидання місцями високовольтних проводів та свічок ніяких змін не дає.
Що це може бути? Наперед дякую.
P.S Якщо тримати в руках знятий із свічки надсвічник, то добре лупашить струмом так і повино бути? Чи провода із надсвічниками потрібно під заміну?

Надо поиграться с качеством смеси. Синхронизация, это только настройка положения дроссельных заслонок. И синхронность их работы.

Доброго настрою всiм форумчанам. Як тiльки перетягнув мембрани на рiднi поршеньки, то мотоцикл радiсно вiдповiв НУ НАРЕШТI. Пiдтверджую власним досвiдом все вищенаписане - iншi поршеньки з мембранами (навiть дуже-дуже схожi) не пiдходять.
На рiдних поршеньках з новими мембранами двигун робить як потрiбно без жодних провалiв.
Бажаю всiм безпроблемних щасливих поiздок