Продолжил собирать двигатель после установки нового коленчатого вала.

Чувствую, скоро будет пуск

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

Сегодня удалось прийти домой пораньше и продолжить сборку.

За тем пошли впуск, выпуск, "кишки охлаждения", электрические разъемы.Звезда главной передачи. Установка глушителей. Заправка маслом и охлаждайкой... Вставляю ключ зажигания. И вот он ... облом! Топливный насос молчит. Ну думаю, начинается... Не сразу заметил откинутую боковую подставку! Насос ожил и... снова облом! Двигатель запустился только на одном цилиндре. Свеча сухая. искра в норме. Выскочил куда-то фиксатор разъема правой форсунки, когда я ее снимал. Стемнело. Освещение в гараже плохое. (электромонтером работаю по основной специальности, блин ! ) Долго искал, а когда она все же нашлась решил продолжить на свежую голову завтра. Появился вопрос, как правильно регулировать сцепление при установке корзины ? Я научным методом тыка закрутил до конца все четыре винта, а потом отвернул на три оборота. Регулировка на правой крышке оказалась примерно посередине хода. А раньше была почти полностью закручена так, что дальше тянуть было бы некуда. На практике конечно пока не пробовал. И еще, раз свеча сухая и искра есть хочу попробовать перекинуть фишку другой форсунки. Если правая форсунка в норме. то должен заработать правый цилиндр. Неисправность следует искать в подаче напряжения. Если не заработает, то хочу попробовать правую фишку одеть на левую форсунку, если при этом левый цилиндр заработает, то неисправность следует искать в правой форсунке. Двигатель хоть и на одном цилиндре, но без былого стука. Хоть это радует.

болты на корзине закрутить нужно до упора, желательно посадить на средний фиксатор(синий), усилие затяжки 12Нм.

Когда затягивал полностью пружины сжимались полностью и после сборки ручка сцепления проваливалась. Отсюда можно сделать вывод, что забыл установить при сборке какую-то деталь? Но разбирая связал все проволочкой. Придется проверять. А в таком виде как получилось сцепление работало нормально. Кроме этого запускается двигатель на одном цилиндре. Перекинул с правого (неработающего) на левый и тот на удивление завелся не надолго. Вернул все обратно и запустились оба цилиндра, но тут же правый заглох снова. Поменял местами свечи зажигания. Левая (на рабочем цилиндре) оказалась черной, покрытой нагаром. Вообще теперь сбит с толку. Может со звездой ГРМ ошибся на один зуб? Придется снова все разбирать и проверять.

что то упустить там сложно было бы, по фоткам вроде все правильно собрал. выжимной подшипник стоит, рычаг на выжимном штоке перебрасывал на шлицах?
а по форсункам, так попробуй еще мозги отключить на время и снова подключить. может разъем вверхногами одел ? шутка. чудес не бывает, катушку правильно подключил?

В том-то и дело, что ничего не перебрасывал. Я так и не понял в чем прошлый раз случилась ошибка. Слил масло, открутил правую крышку, тупо затянул четыре винта, собрал и все заработало. На двигателе регулировка откручена полностью, но на ручке в другом крайнем положении и тянуть еще можно много. Хочу поблагодарить за пояснение относительно корзины. Были у меня конечно сомнения относительно не затянутых винтов, на тульском двухтактнике предусмотрена регулировка сцепления винтом, но он фиксируется контргайкой. В общем еще раз благодарю за своевременное предупреждение, избавившее в дальнейшем от большого головняка. Относительно неправильной работы двигателя появилось подозрение, что все же неправильно установил звезду ГРМ. Снял крышку с головки цилиндра, но окончательный вывод надо делать при хорошем освещении. Оставил так до утра.

Снял снова крышку с головки цилиндра. Слил на всякий случай охлаждайку. Демонтировал корпуса с коромыслами. Открутил звезду ГРМ. А далее снова начались непонятки. Попробовал сместить звезду на один зуб по отношению к тому, как было собрано. Но в таком положении при совпадении метки на роторе генератора риски на шестерне не параллельны крышке. Так, как было собрано, тоже при установленной метке на роторе риски на шестерне не параллельны, но только в другую сторону. Начал собирать по-новому. При проверке, вручную проворачивая коленвал, В одной ВМТ на левом цилиндре появлялся свободный ход коромысел, а через 360 гр. на правом цилиндре он отсутствовал. Плюнул, снова все разобрал, воткнул стержень в свечное отверстие и в ВМТ "наощупь" выставил шестерню ГРМ рисками параллельно крышке. Начал проверять на левом цилиндре свободный ход коромысел есть, а через 360 гр. на правом снова отсутствуют. Собрал в таком виде окончательно. Завелся неохотно и по ощущениям снова только на левом цилиндре. Тупик.

на последнем фото рыска на шестерне параллельно головке, вторая рыска будет чуть наклонена вверх или вниз. главное что бы в этот момент на роторе метка совпадала в смотровом окошке. там у тебя 2 метки на роторе или одна, буква Т выбита? если не выбита Т, и есть 2 метки , тогда вторая по ходу ротора будет Т. в таком положении должно работать. даже если бы ты провтыкал зуб, то он завелся бы, и работал и 1 и второй цилиндр, но с перебоями. тут скорее всего с электрикой косяк. катушка точно правильно подключена? и вообще подключена ли? отверстие на впускных коллекторах для синхронизации закрыты? на "мозгах" фишки нормально одеты?

Там нет отверстий для синхронизации, впрыск же!
Автору: Зазоры в клапанах проверить. Полярность на катушках не перепутал? Лампочка EFI не горит при работе? Пробуй менять местами провода на форсунках и на катушках, только поочередно форсунки а потом катушки. Дай поработать мотору и на работающемем пробуй отключать одну форсунку, потом одну катушку (только не снимай высоковольтный провод, а откидывай от нее проводку). Массу двигателя прикрутил? Ну свечи новые поставь.

Так он этого то как раз и не может сделать судя по описанию:

При чес тут сейчас электроника?!
А если выставить зазоры и потом прокручивать, они "уходят" или...?

сори, тупонул , завтикал что инжектор

Свечи поставил новые, а до сегодняшней разборки менял местами старые. Массу на двигатель прикрутил. Электрику всю при разборке я не трогал. Все на том же месте. Лампочка EFI не горит при работе. На фишках форсунок короткие провода, но мне все же удалось сначала с правого цилиндра (неработающего) перекинуть на левый - завелся на короткое время и заглох. Вот это и сбило с толку. Думал причина в самой фишке. Потом с трудом удалось поставить левую фишку на правую форсунку. Двигатель завелся на короткое время и опять заглох. Вернул все на прежнее место. Заработали оба цилиндра и тут же правый отключился и на этот момент разрядился аккумулятор. Зарядил, попробовал тот же результат. После сегодняшних разбираний-собираний ГРМ лучше не стало. По-моему даже хуже. В данный момент не так,как на фото положение шестерни ГРМ. Когда обнаружил отсутствие свободного хода коромысел правого цилиндра все разобрал и собрал ,ориентируясь не на метку ротора генератора, а на положение поршня с помощью стержня вставленного в свечное отверстие. Так риски на шестерне ГРМ параллельны крышке, а по метке немного смещаются. По отношению к фото цепь смещена вроде бы на один зуб. Но коромысла правого цилиндра так и остались без свободного хода. Вот и не понял почему это могло произойти. Двигатель неохотно запускался на левом цилиндре. Гонять его долго не решился. И еще есть вопрос, обязательно ли сливать охлаждайку при снятии корпусов с коромыслами для установки звезды ГРМ ? И еще, проверял зарядка на аккумулятор идет нормально.

Охлаждайку сливать не надо, это точно.
Жидкость циркулирует внутри блока, а не за его пределами.
И уж тем более ни как не связана с ГРМ.

Благодарю, а то автолюбители застращали на счет охлаждайки, что снизу цилиндра обязан быть выход к корпусу двигателя для его охлаждения. Может в автомобиле это так, а тут не догадался сразу посмотреть, когда снимал цилиндр. Решил не рисковать. Наперед знать буду.

Если нет нормального зазора клапанов, то гонять двигатель нет смысла!
Спрошу еще раз: после сборки выставили зазоры клапанов, потом пробовали заводить, потом обнаружили что зазоров нет?
Сейчас, после того как переставляли цепь, пробовали отрегулировать зазоры или просто ждете, что они появятся сами?
По охлаждайке: Если откручиваете гайки головки, может через ослабшие резиновые колечки немного стекать в картер! Поэтому конечно лучше таки сливать!

Я не стал умышленно регулировать зазоры клапанов. Хотелось таким образом удостовериться в правильном положении распределительного вала. Детали ГРМ ведь остались прежние и на своих местах. Еще подумал, что это вряд ли скажется в такой степени на работоспособности двигателя. У меня уже было, что прекращал работать один цилиндр. Тогда обращался к мастеру, он нашел неисправность в фишке форсунки. Сказал, что контакты были плохо обжаты. Первоначально я и подумал, что снова подобное случилось. К сожалению у меня нет электрической схемы, чтоб можно было прозвонить. Один контакт звонится с таким же в другой фишке форсунки. На массу контакты не замкнуты. Да и двигатель запускался, пусть и на короткое время, на обеих форсунках. Вот и полез снова в ГРМ, но шестерня осталась в прежнем положении, со смещенной на один зуб я заводить так и не попробовал.

Если Вы визуально видите отсутствие зазора клапанов (читать как неисправность ГРМ), при чем тут фишки на форсунках?
Даже если Вы просто ослабили и завернули обратно гайки крепления головки - детали хоть и остались прежними, но уже не на своих местах!

Ну и просто для новогоднего настроения варварский, но красивый метод проверки работы форсунок:
https://www.youtube.com/watch?v=PaDEbP01j5s

Не проверил зазоры сразу после сборки. Их не проверяли и когда раньше снимали цилиндры для определения неисправности. Тогда удостоверились в недопустимом люфте нижней головки шатуна и необходимости замены коленвала. Вот и не ждал "подарка" с этой стороны на этот раз. Обнаружил отсутствие зазоров только когда еще раз полез в ГРМ при подозрении на неправильное положение шестерни.

Менялось колено, менялись прокладки....это как минимум для задуматься о том, что детали уже не на своих местах.. Да а мастера, которые не проверяли их после вскрытия головки, ну...мягко говоря странные.

Значит "потерять" прежнюю настройку уже не получится и стоит попробовать выставить зазоры клапанов 0.06 мм на впуске и 0.08 мм на выпуске соответственно? Кстати занимающиеся в основном японскими двигателями считают эти цифры недопустимо маленькими, хотя из личного опыта на одноцилиндровом Лифанчике устанавливал 0.05 оба и работало все отлично. И все-таки есть ли надежный способ проверить правильность установки шестерни ГРМ ?

"потерял" ты сразу после вскрытия. Зазоры нормальные, учитывая кубатуру, водянку и т.д.
Надежный способ - совпадение всех меток по мануалу (ну +- погрешности).

Замкнутый круг. Литературы нет. На форуме вычитал, что при видимой метке на роторе генератора на шестерне ГРМ риски должны быть параллельно крышке. В реальности они так не становятся, но можно установить их параллельно крышке, когда поршни находятся в ВМТ по стержню вставленному в свечное отверстие. В таком виде собрал двигатель. Теперь попробую выставить зазоры клапанов.