Здравствуйте коллеги. Ранее с прошлого года замечал при первом прогреве после ночи неустойчиво работал правый цилиндр (пропуски зажигания), но после прогрева в течении дня всё ОК. Грешил на свечи, менял безрезультатно. Этим летом заметил подёргивание (пропуски зажигания) при разгоне на подъёмах. И вот в октябре проявилось, выехал загород, двигатель стало лихорадить, на холостых глохнет, плохо запускается с рывками и глохнет. Заменил свечи, проверил 12в. клеммы на высоковольтных катушках зажигания и все к которым добрался. Если заведу тронуться с места не могу, глохнет. После всё же завёл тронулся и добрался до гаража, пол дороги устойчиво, пол с рывками.
Карбюратор чистый, мыл в прошлом году, подачу с бака бензина проверял, струя нормальная. При работающем двигателе заметил пробои выс.провода на головку движка в месте где резинка одета уплотнительная. Свечные колпачки визуально нормальные. Купил метр высоковольтного провода, заменил на обеих катушках (44см длина одного провода), установил новые свечи, проверил все разъёмы.
Первый запуск после ночи, работа обеих цилиндров устойчива, проехал пару киллометров и успокоился. Воскресенье, вторая попытка выехать загород, буквально проехал немного дальше от прошлого места, где проблема проявилась и опять стало движок лихорадить смыкать, заглох. Тоже самое. Замена выс. проводов решила проблему неустойчивости правого цилиндра при первом запуске, не более. Коммутатора нет заменить на проверку (может, кто ставил себе аналог с другого мота?) Пока стою, если кто с таким сталкивался подскажите, ну только без (постучать по колесу).

Очень возможно что ВВ провода повторно пробило. Провода, они разного качества бывают. Если ВВ провода опять пробило, не лишне будет проверить зазоры на свечах. Сильно большой зазор приводит к значительному увеличению напряжения в ВВ проводах, что может приводить к пробою.
Ну и Viktozen дал ссылочку на правильную тему. Лишние резисторы в ВВ цепи ни к чему.

Провода специально искал не Китай, а Немецкие semtech copper cable луженые жилы сечение 1.25кв.
Свечи NGK зазоры проверял. Карбюратор проверял и обтяжку, пока мне не понятно, что делать дальше.

Пробои ВВ проводов хорошо заметны в полной темноте. Закатываешь мот в темное помещение, выжидаешь немножко, что бы глаза привыкли. Заводишь и смотришь. Приборный щиток желательно закрыть плотной тряпочкой, что бы свет от лампочек не мешал.
Я совершенно не утверждаю что ВВ провода снова пробило. Но проверить не помешает.

Еще вопросик. Мот, после стояния, заводится и работает нормально? Проблемы начинаются в движении?
Если так, возможно не хватает топлива. Топливо из бака поступает нормально? У меня была похожая ситуация когда я дренаж бака нечаянно закрыл (заткнул). Какое то время едешь, потом мот глохнет. Постоял, завел, поехал и через время опять глохнет.

Удалось завести двигатель с перебоями, я даю газу и двигатель пытается набрать обороты с сильными толчками, рывками. Потом я с трудом тронулся и с риском толкать домой, проехал 80 км. режим движения: еду ровно, немного задёргает, опять попустило. На окружной остановился около светофора, заглох завожу как будто зажигание сбилось, дёргает двигатель, тронуться не могу с места. Тронулся и рывки еле переехал перекрёсток, дальше восстановилось и добрался до гаража. Я грешу на : датчик Холла, В. катушки, коммутатор (это предположение).

У меня инжектор на блекстере но симптомы похожие , постоит , остынет , заводится нормально нагревается и начинает дёргаться и глохнет на ходу , правда сейчас холодно и езжу недалеко все нормально . Это клапана выделываются , проверь зазоры, это как одна из версий .

Да теперь буду последовательно идти и проверять. Клапана пока повода не дают их регулировать по звуку. Нужны подменные катушки и коммутатор. Вскрыть левую крышку и проверить датчик холла. Выключатель на боковой подножке кто разбирал, он может (азбуку морзе) выдавать, Замок зажигания контактная группа, ну и проводка.... Ребус короче!

Что бы исключить выключатель боковой подножки, в карбюраторной версии, его достаточно просто отключить. Пройдись по проводу от концевика, найдешь разъемчики. Разъедини их и все, концевик подножки блокировать двигатель не будет. В карбюраторной версии концевик работает на замыкание, для блокировки формирования искры, подает минус на блокировочный контакт коммутатора (не путать с питанием коммутатора, питание идет с замка зажигания). К стати, туда же, на тот же контакт коммутатора подается блокировочный минус и от переключателя "стоп двигатель" что на руле.

К сведению, может поможет в поиске неисправности. Катушки зажигания, а соответственно и свечи, работают параллельно, т.е. искра постоянно в обоих цилиндрах, одновременно. Можно даже ВВ провода местами менять, все будет работать.

Да учту спасибо .
Может кто менял коммутатор на аналогичный (Tourer, Nac), отзовитесь.

(44см длина одного провода)

Не забываем, что чем длиннее вв провод, тем больше его сопротивление.