Скорей будет первое, чем второе, но я не против душевных разговоров!

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

я серъёзно, мне если пару раз покажут и расскажут - это лучше чем десять раз прочитаю, выеду на природу и опять фигня получиться я просмотрел эту ветку и тусовку местных фотографов, потом посмотрел свои фотки - 90% в мусор...
хотя слова что ради одного кадра надо в этом месте 5 дней прожить ну прям греют душу

это так. никакое самообразование не заменит живого человеческого общения. насчёт "фигни" -- она тоже результат для работы над ошибками. кпд удачных кадров -- дело во многом условное. когда я в юности снимал на плёнку, заметил, что больше 5 кадров из 36 кадровой плёнки, чтобы они мне нравились, не получалось. Да и сейчас, если треть отснятого выглядит хотябы просто адекватно -- уже считаю, что хорошо отснялся. как исключение, где почти нет права на ошибку -- заказные, особенно репортажного плана съёмки. там как сапёр, не успел -- и вот ты не молодец, людей подвёл, себе репутацию подпортил.
ночную съёмку не в любом месте можно проводить. такая вот, ещё закавыка. но часто можно всё таки что то придумать. а кинуху, что я выкладывал про ночную съёмку, как, не прояснило в общих чертах? там, говорят, товарищь вдумчиво несколько раз всё проговаривает.
а насчёт 1 кадра и 5 дней.... конечно, есть мегамонстры, и такие мегаспособы. но как минимум нужно знать, где засаду устраивать. да и сами пейзажники -- это совсем не такие фотографы, как, например, те, кто фотографировать предпочитает людей, по моему. совершенно разные способы мышления. а прекрасные виды даже в нашей средней полосе иногда попадаются просто по дороге, и их нужно просто успеть запечатлить. уменя, наприм, в голове есть такая коллекция роскошных пейзажей, которые не были сняты... )))

в том то и дело - что пока смотришь или читаешь оно вроде понятно,а когда выходишь на местность а вот если рядом специалист, который поправит - типа для этой погоды ISO200, для этого ракурса F8 или там ещё нибудь полезное , это ж совсем другое дело - оно и в голове лучше отложится, во всяком случае в моей, ну а если действительно собраться с ночёвками и кто-нибудь захватит ноутбук чтоб вечером у костра на мониторе ошибки разобрать то с меня пиво

Почитаешь отзывы( не у нас на форуме) так многие жалуются на неэкономичность Сanon sx120is, 130-го это тоже касается а в итоге люди отказываются от покупки фотика именно по этой причине. Пишут что буквально хватает заряда на 50 или 100 фоток. Так вот я два дня ездил по Киеву и фоткал определенную рекламу, сделал 110 снимков(по одному на каждом новом месте) заряд аккумуляторов показывает 98%. Считаю что те кто хает фотик используют некачественные аккумуляторы. В связи с этим у кого действительно есть такая проблема могу порекомендовать аккумы "Енергія", которые юзаю сам уже года четыре. Отлично держат заряд, а на старом фотике фирмы Fuji с выключенным дисплеем я делал по 1200 фоток в день, бывало работал даже при -20 градусах, так ни разу посадить за день эти аккумуляторы не смог. Поймите правильно это не реклама, просто делюсь опытом.

У аккумов ещё и ёмкость бывает разной, да и в каких режимах апаратом снимали, это тоже влияет..... Тут профи всё выясняют, шо лучче -- никан чи кенан, а искать правду среди мнений пользователей техники попроще -- это совсем непонятно как

Я понял. К сезону приготовлю универсальный набор идей для поснимать ночью

А пока для примера алгоритм, как был сделан этот снимок.
Художественной ценности в нём мало, но он показателен как пример как снималось
в условиях ну очень тёмных.

Итого имеем лето, полночь. Для глаз всё выглядело совсем не так, как получилось на фото. Темнее. небо обычное ночное почти чёрное. Сходу было понятно, что без штатива тут делать нечего, и поставить апарат не на что. Берём штатив, прикручиваем камеру, наводим объектив куда то, где предположительно кажется, что композиционно должна быть красивая картинка. К слову, обычно получается с ошибкой, освещённость кадра получается другой, пожтому кадр приходилось искать снимая дубли как бы наощупь, постепенно приближаясь к красивому результату.
Навелись в куда то. Резкость. Тут решено просто. поскольку снималось на широкоугольный объектив 12 мм, который даёт очень большую глубину резкости даже на относительно открытых диафрагмах, а открыл диафрагму на максимум, тут 4, и вругную скрутил резкость до упора в бесконечность. Да, 4 не такая резкая, как 8. Но я могу её добавить в редакторе, и это будет менее критично для качества, чем большее количество шума (для 8 пришлось бы ставить сильно высокое т е шумное исо), а по выдержке камера сама может сделать только 25 с. Удлиннять выдержку больше 25 с я не стал, т к тогда надо включать и выключать вркчную и с секундомером, а у меня его не было. Итого имеем штатив, дырку 4, выдержку 25 с. И дальше оставалось только подобрать исо. Получилось, кажется в пределах 800-1600.
Потом в рав конвертере изменил баланс белого, чтобы убрать оранжевый цыет фонарей и получить вот такой, пофильтровал шумы, подтянул яркость, контрастность и тп, чтобы картинка нравилась.
Примерно такой алгоритм был.
Т е я зная, какие параметры настроек что дают, и подбираю диапазоны их сочетаний для имеющихся условий.

Хорошо описан алгоритм действий, совместно с примером снимка (очень красивого) это сообщение в этой теме преобретает большую ценность. и это правда Спасибо

_________________

Женя боюсь ты не понял, я не пытаюсь тут представить определенные аккумуляторы как самые лучшие, или найти какую-то истину, да и не в режиме съемки дело. Просто когда человек пишет: "не берите этот фотик бо его максимум хватает на 50-100 снимков" а я реально вижу что после ста снимков у меня аккум практически полностью заряжен, то оказывается не в фотике дело а в "паливных" аккумуляторах. Я сам практически уже был отказался от покупки данной модели , начитавшись подобной пурги и хотел сказать чтобы народ просто использовал любые качественные аккумы и все будет хорошо.
как раз и приходится ибо у профи другая техника.

Всем привет! Ну в фотографии я интересующийся, а вот жена у меня в фотосалоне работает, ну больше она с фотошопом работает, с приходом цифры надо сказать многие фотографы подленились и вся красота выходит после довольно продолжительной обработки, но я не об этом, насколько я знаю в Canon серий IS идут аккумуляторы типа АА , но они все разной ёмкости , могут быть 750mAh , а могут и 2500mAh , естесственно разных хватает на разное время работы и ещё, они бывают NiCd и NiMh , заряжаются разным током и разное время, на подзарядном обязательно должен быть переключатель типа аккумулятора или должно быть написано что он автомат и подходит к обоим типам, и это ещё не всё, оба типа страдают "эффектом памяти" - не заряжайте полностью не севшие , но и не садите "ниже нуля", это когда сели, чуть полежали и о чудо, снова ещё работают.
От такие дела

Собсна, и я о том же. Покупают аккумы, что подешевле, а потом жалуются, что фотик прожорливый.
А мнение, получается, приходится составлять по своему опыту. История с аккумами -- тому подтверждение. ну, и особо продвинутый способ раскопок инфы -- выяснять подробности конструктива, что довольно сложно.
Когда то снимал я просьюмером олимпус с4040z, который был модификацией, т е улучшеной версией после модели c4000z. И эта новая модификация, в отличие от предшественника, и шумела очень заметно уже на 200 исо, и макро у неё было и не макро совсем. А предшественник с 1 см снимал. И работал новый только от своих ацких аккумов дорогущих, а предшественник запросто шарашил на любых дюраселах. Оказалось, в них разные матрицы использовались, проц, конечно разный, и конструктив объектива. А стоил 4040 модель аж 800 баксов.... Вот такой "прогресс"

Моя любимая тема, по аккумуляторам…

Когда у меня были цифромыльници на аккумуляторах формата АА, я считал это достоинством. Если что случись, с аккум., всегда можно было пойти и купить новые, любой фирмы и ёмкости. Когда я начел подумывать о покупки зеркального фотика, мой выбор пал на Pentax, так как у Пентакса есть зеркалки, с аккумуляторами АА, но потом подвернулся Canon по очень вкусной цене, вот я стал обладателем фотика, у которого литий-ионные аккумулятор.
Со временим, я стал понимать, что Li-ion аккум. намного удобней, чем акумы.АА.
У Li-ion, нет эффекта памяти.
У фотоаппаратов с Li-ion акум. есть на дисплее индикатор емкости (на фотоаппаратах с аккум. АА его нету).
Li-ion аккум, заряжается быстрее, чем аккум. АА.
Срок службы у Li-ion, намного больше чем у АА.
Li-ion, хорошо себя показал в мороз -18, уверен на все сто, что АА в такой мороз, просто отказались бы, работать.

Среди аккумуляторов АА, есть, очень интересная серея Eneloop, от Sanyo.
Из плюсов эти аккум, можно выделить следующее.
1500 – циклов разряд/разряд (у остальных брендов, эти цифры составляют порядка 500 циклов).
Низкий саморазряд.
Хорошая отдача тока, при морозе.

Ниже приведу характеристику, из интернета.




Это одни из самых современных и прогрессивных пальчиковых аккумуляторов в мире. Они созданы по революционной технологии Eneloop которая обеспечивает очень низкий саморазряд для данных батарей. Фирма Sanyo лидер на мировом рынке по производству аккумуляторов и батареек, они производят батарейки для многих известных брендов таких как Duracell, Energizer и т.д.
Благодаря большой научно технической базе SANYO создало революционную технологию создания аккумуляторов. Саморазряд которых достигает 10% в течении года, тогда как большинство обычных АКБ разражаются в течении года более чем на 50%, а в течении двух лет садиться полностью, разряд же батарей Sanyo Eneloop в течении ТРЕХ лет не превышает 30%! Разуметься это сделало данные батареи лидерами продаж в мире.

Какие же преимущества предоставляет запатентованная технология Eneloop?
Длительное сохранение заряда: по истечению 6 месяцев более 90%, 12 месяцев 85%, два года 80% и после трех лет более 75% заряда. Такие характеристики на сегодняшний день являться недостижимыми для других производителей.
Возможность работать с высокими токами разряда до 4 ампер: такая особенность присуща литиевым АКБ, но Eneloop также достойно выдерживает разряд таким током, что выводит его в лидеры даже если сравнивать с обычными аккумуляторами большой емкости. Из-за этой особенности Sanyo Eneloop АА очень хорошо справляется с мощными светодиодными фонарями, фотовспышками, фотоаппаратами и любыми другими мобильными устройствами которые требуют отдачи большого тока.
Высокий коэффициент устойчивости к морозам: при -10 градусах потеря номинальной мощности составляет не более 12% в то время как лучшие экземпляры Ni-MH АКБ теряют порядка 20-30%.
Лучшее сохранение рабочего напряжения: многие устройства не имеют драйверов питания и выключаются при падении напряжения характерного Ni-MH до 1.1 вольта, а предупреждение низкого питания наступает при 1.205 вольтах.
Выводы: емкость 2700-2800mah на рядовых Ni-MH по сути будет менее из-за падения напряжения, это возможно усовершенствовать только использованием в устройствах драйверов питания, однако их КПД из-за падения напряжения будет ниже на рядовых Ni-MH.
Большее время жизни: по сути в 2-3 раза более циклов заряда-разряда и лучше сохраняемая емкость на длительном времени жизни.
Подводя итоги вышесказанного можно сделать вывод что эти аккумуляторы благодаря внедрению новаторских технологий и самых передовых достижений в области химии являются лучшими в мире по ряду очень важных факторов. И превосходят по эффективной емкости большинство доступных 2700-2800 mah Ni-MH батарей.


PS: Хорошие аккумуляторы АА, это еще пол дела, к любым аккумулятором АА и ААА, нужно хорошее зарядное устройство.
Как пример на личном опыте, могу рекомендовать зарядку Technoline BC-900.

Такое зарядное, умеет заряжать/разряжать (ток заряда/разряда можно выбирать самому), умеет определять емкость аккумуляторов, умеет восстанавливать старые аккумуляторы, причем все это можно делать одновременно: один аккум. можно заряжать, второй, разряжать, третий восстанавливать, на четвертом определять емкость.

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

И я такими пользуюсь, а так как никогда не имел опыта применения вобще пальчиковых аккумов, то спрашивал у людей знающих и большую долю в выборе сыграло мнение Сергея Доли, и пояснения что к чему соответсвенно

Типоразмер (форм-фактор): AA HR6
Рабочее напряжение: 1.2 В
Ёмкость: 2000 мАч (минимум 1900 мАч)
Количество циклов заряда-разряда: до 1500.







Приобрёл в комплекте с зарядным устройством, на дисплее показывает вольтаж зарядки и емкость в процентах заряжаемой батареи меняясь с одного показания на другое примерно так
1,45/85% тоесть виден процесс заряда и его окончение словом Full
Опыта пользования нет, не в курсе хороши они или нет, заряда одного комплекта хватает на 120-140 снимков.
Так как это не мототовары, выкладываю ссылку на обсуждение этих аккумов и зарядок
http://crimea-photo.net

Петрович пользуется аккумами "Энергия" с удовольствием бы почитал его отзыв

_________________

Зарядка, та, что с кнопульками -- это даааа
Аккумы бы интересно попробовать. Цена, конечно, у них в два раза дороже аналогичной ёмкости, наприм Euroenergy...

GP 2700 VS Sanyo Eneloop.

описание видеоролика, из ютьюб.
Eneloop только из заводской упаковки
GP взяты из зарядного устройства.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z3X8r-wZeZY[/youtube]

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

Градиентник ночью? Сложновато как то. Не проще градиентом воспользоваться при конвертации рава? И то, если понадобится.
Да за изменение освещённости на рассвете я как то не подумал. Наверное от того, что я сова ))
а диафрагму, если снимается с широким углом, что с пейзажами почти всегда, можно запросто раскрывать и на 4, 5,6, чтобы исо не задирать. А 11-12 -- это когда много света уже. Сильнее зажимать смысла нет, т к там чёткость начинает падать у объективов кроме макро.

Ага, сенкс, надо попробовать!
Хотя мой объектив, имеет маркировку макро.

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

По ролику.
ДжиПи-шные аккумы -- это тормоза по отдаче известные.
Тем не менее, даже на этой простой вспышке разница в скорости заряда не настолько велика, чтобы быть критичной. Если же человеку нужна очень большая скорострельность вспышки (скорее всего это какой то спортивный профи), он будет пользоваться более совершенной вспышкой, которая, как наприм никоновская 900-ка и "выдаивает" аккумы досуха, и для серийности импульсов использует конденсаторы в качестве буфера заряда, а не ждёт, каждый раз, когда там аккумы отдадутся в очередной раз. Вопрос -- стоит ли переплачивать аж вдвое? Но Джипихи всё равно тормоза. Я бы их тут даже не рассматривал ))

http://vladimirmedvedev.com/calc.html вот тут калькулятор для расчёта глубины резкости.
Для интереса я ввёл для своего апарата параметры 12 мм и диафрагму 4. Глубина резкости, при наведении фокуса на объект в 4 метрах, получилась от 1,6 м до бесконечности Полезная считалка для понимания того, при каком фокусном какая диафрагма какую глубину резкости даёт
Странно, макростёкла вроде специально сделаны так, чтобы не мылить на зажатых дырках....

Вот снимок.


Мне не нравится, что на переднем плане нет резкости.
Во время съемки, был использован, АФ, но похоже что АФ ушел в бесконечность.

Фокусное снимка 22мм, расстояние до конструкции примерно 9метров. диафрагма f11
кроп 1.6.
Вопрос вот в чем, если фокус ушел на бесконечность, получается передний план, будет не в зоне резкости, правильно? По идеи при таких значениях диафрагмы, резкость должна быть практически по всему снимку?
PS: для себя - надо на будущее, пользоваться МФ.
Насчет диафрагмы, где в интернете читал, что у объективов, хорошая резкость получается при средних значениях диафрагмы,
то есть, у моего объектива (18-50мм) минимальная диафрагма 22, делим пополам, получаем 11. или это заблуждение?

*******************

пока писал, тут уже кое что проявилось.

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

пошел читать, что такое, Гиперфокал...

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

Автофокус -- не грех сам по себе. Я, например, мануальным почти никода не ползуюсь, кроме макро предметки. Просто выбираю нужную зону фокусировки (аминь, у меня их теперь 51), и по срабатыванию сигнала всегда знаю, что оно навелось, куда я задал. Если АФ ушел в бесконечность, то передний вероятно оказывается подмазаным. А наведя на передний, при таком фокусном, вероятнее, что задний план бкдет разким. Можно ради любопытства по калькулятору прикинуть.
Самый резкий диапазон у стёкол в среднем это дырка 8-12. Нормальная резкость гарантировано будет уже на 5,6. Болнн открытые -- там уже у всех по разному, обычно зависит от цены и производителя. Хотя если не заморачиваться очень сильно, то равконверторы отлично шарпят при необходимости, если только не откровенное туманное мыло. А стекло 18-50 -- это которое китовое кеноновское?

Ребята подскажите пожалуйста. Хочется под видеосъемку взять зеркалку, кто знает какие модели удачные, какие плюсы или минусы? Желательно из семейста NIKON. Бюджет до 20.000грн.
Зарание благодарен.

Не, китовое это 18-55,
а 18-50 это у меня Сигма - (SIGMA AF 18-50 mm f/2.8 EX DC MACRO)

_________________
Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе

Ох, уж эта странная Сигма
Посмотрел по калькулятору, получается, что при наведении фокуса на бесконечность, грип должно было начинаться от 2,5 до 4 метров и до бесконечности, в зависимости от модели камеры (я брал диапазон кропнутых без марковок и пятаков). Если фокус определялся камерой самостоятельно, то наверняка она навелась на горизонт, т к там контрастнее всего. Если бы фокус наводился на объект в 3 метрах, то гип получался бы 1.37-∞, к примеру (это для 60д).