Согласен, но чем сложнее тем интереснее раздуплить фишку
Главное, чтобы усложнения могли приносить пользу. Т к они часто являются ьольше маркетинговым ходом. Да и запутаться в них легко можнои напортачить, а пользы может быть немного. Я потому мануальный режим люблю, что там доступны любые настройки всего(в полуавтомате и программных некоторые недоступны), и вся ответственность за результат лежит на себе самом, без нежданных причуд автоматики
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 20:00 Сообщений: 5747 Откуда: г. Украинка
Мото: NAC 25, KLE-650
Возраст: 53
Тел.: 7846979
Имя: Юрий
Термины и разъяснения
Экспозамер Выбор области, по которой производится определение экспозиции кадра. Матричный — оценивает условия освещения различных частей кадра для получения оптимальной экспозиции снимка. Рекомендуется для обычной фотосъемки. Центровзвешенный — замер яркости объекта, расположенного в центре ЖК-дисплея. Лучше всего подходит для съемки объектов, освещенных сзади. Точечный — подобен центровзвешенному, но замер яркости производится на меньшей площади объекта, расположенного в центре кадра
Зона автофокусировки Выбор широкой или узкой зоны фокусировки. Многозонная — для сбалансированной фокусировки используются 5 зон. Рекомендуется для обычной фотосъемки. Центральная — фокусировка по небольшой зоне, расположенной в центре кадра. Лучше всего подходит для точной фокусировки на определенную часть кадра. Экспокоррекция для вспышки — поправка, вводимая в значение яркости вспышки. Экспокоррекция — поправка, вводимая в автоматически определяемое фотокамерой значение экспозиции. Если снимок слишком светлый, значение этого параметра нужно уменьшить; если слишком темный – увеличить. *** Выдержка — интервал, в течение которого затвор остается открытым. Символ в виде дрожащей руки предупреждает о длительной выдержке. При съемке с длительной выдержкой воспользуйтесь штативом. Диафрагма — величина отверстия объектива, которое определяет глубину резкости. Меньшие значения диафрагмы соответствуют большему открытию объектива; рекомендуется использовать для съемки при слабом освещении. Большие значения диафрагмы соответствуют меньшему открытию объектива. Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Большие значения диафрагмы рекомендуется использовать для пейзажной съемки и для съемки при хорошем освещении. Гистограмма — позволяет оценить распределение света как до, так и после съемки. Оптимальная экспозиция обычно достигается в том случае, когда пик находится в средней части гистограммы, а ее края не касаются границ поля. Действие вспышки может повлиять на распределение света в светлых и темных участках снимка.
Режимы присутствуют на всех моделях фотокамер, именуются у всех по разному. Но суть у всех одинакова. У меня фотоаппарат KODAK, режимы называются P,A,S,M P -програмный, режим сочетает простоту автоматической фотосъемки с полным доступом ко всем опциям меню. Камера автоматически устанавливает выдержку и диафрагму в соответствии с освещенностью снимаемого сюжета. А -приоритет диафрагмы, используется, в основном, для управления глубиной резкости (глубиной резко изображаемого пространства). Изменение положения оптического зума может повлиять на установленное значение диафрагмы. S -приоритет выдержки, используется для получения желаемой степени резкости при съемке движущегося объекта. Фотокамера автоматически устанавливает диафрагму, обеспечивающую получение правильно экспонированного снимка. Для предотвращения нерезкости вследствие сотрясения фотокамеры при съемке с длительными выдержками рекомендуется устанавливать фотокамеру на штатив. M -ручной, обеспечивает максимальную свободу управления фотокамерой. Для предотвращения нерезкости вследствие сотрясения фотокамеры при съемке с длительными выдержками рекомендуется устанавливать фотокамеру на штатив.
Надеюсь информация пригодится как новичкам, так и бывалым мотофотографам
_________________ То что судьба сломала, только любовь починит...
Оценочный замер Этот универсальный способ замера экспозиции подходит для портретов и даже для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.
Частичный замер Удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за заднего освещения и т .п. Частичный замер покрывает около 6,5% площади по центру кадра.
Точечный замер Предназначен для замера экспозиции определенной точки объекта или сцены. Замер экспозиции производится в центральной области, составляющей приблизительно 2,8% площади видоискателя.
Центрально-взвешенный усредненный замер При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены.
Взято: http://павелниколаевич.рф
_________________ Сотня по пересеченке - это гораздо круче, чем 200км/ч по шоссе
Класс, взял аппарат включил, посмотрел как у 130го и прочитал для чего какой экспозамер. Кому как, а темка офигительная для любителя, повысить уровень мастертсва фотографирования
Сегодня тренировался в режиме мануала, и чем больше фоткаю тем больше нравится этот режим, жаль только снимать особо нечего, всё серое мокрое и какое то грязное. При солнышке надеюсь снимки будут веселей. При мануале сначала выставляю ISO затем колёсиком подгоняю в стандарт по индикатору экспопары диафрагму, опосля выдержку, уже заценил косячок в 130ом, это слабая ребристость колёсика регулировки, иногда палец слетает и тупо нажимает на регулировку фокусировки MF, нужно привыкать. А самое главное очень интересно видеть на дисплее как изменяется будущий снимок, и что в результате получится, это как вызов самому себе "Ну-ка хватит у тебя кобеты красиво и качествено запечатлеть что что ты видиш"
Это ведь обучающая тема, разрешите выложить тройку фото в ручном режиме
Выдержка 1/5 с Относительное отверстие 6.3 Чувствительность ISO 800 Фокусное расстояние 32.6 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Выдержка 1/125 с Относительное отверстие 8 Чувствительность ISO 800 Фокусное расстояние 38.7 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Выдержка 1/80 с Относительное отверстие 5.6 Чувствительность ISO 800 Фокусное расстояние 60 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Отзывы, советы , рекомендации, буду рад любой конкретике
Викторыч, пара полезностей после того, как просмотрел экзифы(метаданные exif) файлов. Исо лучше использовать по возможности поменьше. Настолько, насколько позволяет єкспопара. Причины: чем выше исо, тем больше шумов, что "разрыхляет" картинку и снижается динамический диапазон, живость теряется, да и сами шумы редко смотрятся красиво. Причём всё это заметнее, когда снято при слабом освещении. При нормальном каки высокого исо не так заметны. Производители камер обычно пытаются маскировать шумы шумодавами, иногда включёнными по умолчанию, но как говаривал Ломоносов "если где чего добавилось, значит где то столько же наоборот" Работа шумодава тем сильнее, чем выше исо. Результат работы -- "замыливание" картинки. т е она теряет в резкости и фактуре (кожа, мех, перья, и тп). По выдержке. Её имеет смысл пытаться делать покороче, для избежания шевелёнки(тремор рук), и смазывания объекта, если он движется. Т е выдержки длиннее 1/125 лучше избегать. Вспышка немного выручает при длинных выдержках, т к импульс короткий, и он "примораживает" объект. Но всё равно зачастую смазы остаются наряду с примороженым поверх объектом. 1/125 -- это, конечно, не аксиома. Зависит и от рук фотографа, и от модели и тяжести апарата, и фокусного расстояния. Стабилизатор спасает положение, но тоже не беспредельно. Фокусное, приближение, лучше стараться использовать максимально побольше, насколько позволяет расстояние и обстоятельства. Это при объектной, предметной съёмке. С пейзажами всё почти наоборот. Диаырагма. Чем больше открыта -- тем меньше глубина резкости (ГРИП - глубина резко изображаемого пространства). Это хорошо для портретов и случаев, когда хочется размыть задний фон. Это красиво и добавляет снимку объёма. Чем короче фокусное расстояние (большой угол захвата, т наз широкий угол, 10, 18, 28 или 35 мм наприм), тем глубина резкости будет больше, а выдержку можно использовать относительно длинную, шевелёнка не будет заметна. А при большем фокусном, наприм, 50, 70, 100, 200 мм глубина резкости будет меньше, а выдержку придётся ставить покороче, чтобы не смазывалось. Пример для иллюстрации. При дырке(значении диафрагмы) 4, и фокусном 12 мм, да если ещё и со вспышкой, можно на вытянутой вверх руке снять сверху момент чокания бокалами за столом человек надцать с выдержкой и 1/30 или длиннее даже, и всё будет в резкости от макушек до пяток, без шевелёнки. При той же дырке 4 на 200 мм, снимая портрет с плечами, выдержка понадобится около 1/400, если без стаба (стабилизатора), стаб может позволить, возможно и 1/200, смотря какой. А глубина резкости получится такой, что глаза резкие, а уши уже начнут размываться, не говоря уже о фоне за спиной портретируемого в нескольких метрах. Я иногда пользуюсь при режиме М авто исо. Особенность -- нужно следить за экспопарой, чтобы и шевелёнки не наделать, и пересветов избежать.
Толково, кое чего дошло, остальное почти понятно, разиков 5 прочитаю допру.
Это, пожалуй, самый основной технический момент, который если в голове выстроится в понятную взаимосвязанную (выдержка/диафрагма, фокусное, исо) схему, то всё остальное уже мелочи. Кстати, для примерного понимания, при каком фокусном расстоянии какую выдержку использовать, можно просто значение фокусного умножить на 2. т е 12 мм -- 1/24, 50 мм -- 1/100, 300 мм -- 1/600, или выше. Это для избежания шевелёнки фотоапарата. И примерные выдержки для того, чтобы объект не смазывался из за своего движения примерно при 50-70 мм: среднестатичтическое застолье -- 1/125, 1/60 с пыхой, с танцами -- 1/250-320(если смаз не запланирован как художественный ход), медведь в свободном падении с трёх метров -- 1/500 (медведь плюшевый). А при съёмке птички на скале крупным планом издалека 300-ми мм с борта качающегося ялика меньше 1/1000 -- скорее всего смажется. Если при такого рода параметрах освещения таки не хватает, поднимаем исо, и (или) ставим штатив, подкладываем вместо него бутылки, телефоны, сигареты и тп
Интересное дело для качественного снимка нужно зажимать по масимуму ISO, диафрагму и выдержку, и сразу камера выдаёт знак нестабильности, так чему давать предпочтение. или просто стараться дожать до предела ? а как же тогда линейка експонометра ? я подгонял по ней экспопару в среднее положение, это пиковые значения по центру диаграммы. Сначала нужно ставить как можно меньшее ISO, я правильно понимаю, так тогда увеличиваются показания экспопары ??? Хм... нужно научиться находить золотую середину, верно ?
Это, пожалуй, самый основной технический момент, который если в голове выстроится в понятную взаимосвязанную (выдержка/диафрагма, фокусное, исо) схему, то всё остальное уже мелочи. Кстати, для примерного понимания, при каком фокусном расстоянии какую выдержку использовать, можно просто значение фокусного умножить на 2. т е 12 мм -- 1/24, 50 мм -- 1/100, 300 мм -- 1/600, или выше. Это для избежания шевелёнки фотоапарата. И примерные выдержки для того, чтобы объект не смазывался из за своего движения примерно при 50-70 мм: среднестатичтическое застолье -- 1/125, 1/60 с пыхой, с танцами -- 1/250-320(если смаз не запланирован как художественный ход), медведь в свободном падении с трёх метров -- 1/500 (медведь плюшевый). А при съёмке птички на скале крупным планом издалека 300-ми мм с борта качающегося ялика меньше 1/1000 -- скорее всего смажется. Если при такого рода параметрах освещения таки не хватает, поднимаем исо, и (или) ставим штатив, подкладываем вместо него бутылки, телефоны, сигареты и тп
Оооо вот за это спасибо большое Что может быть конкретнее
Интересное дело для качественного снимка нужно зажимать по масимуму ISO, диафрагму и выдержку, и сразу камера выдаёт знак нестабильности, так чему давать предпочтение. или просто стараться дожать до предела ? а как же тогда линейка експонометра ? я подгонял по ней экспопару в среднее положение, это пиковые значения по центру диаграммы. Сначала нужно ставить как можно меньшее ISO, я правильно понимаю, так тогда увеличиваются показания экспопары ??? Хм... нужно научиться находить золотую середину, верно ?
Да, исо чем меньше, тем лучше. Меньше шумов, больше детализация. Дальше решаем вопрос с диафрагмой, например. Для крупного портрета больше подойдёт открытая дырка типа 1,4-4, или насколько возможно. ля пейзажа лучше дырку зажать(закрыть) ближе к 10 плюс минус лапоть. Но можно и 4 оже. Для пейзажей чаще пользуют зажатую, чтобы получить резкость повыше от объектива. Прикол их конструктива, что в районе дырок 8-12 объективы дают картинку резче, чем по краям диапазона, наприм, дырки 1,2-4 и 18-22. Но это уже заморочки в некотором роде. Ну, и вопрос с выдержкой и фокусным, как я упоминал выше. Если при выбранных в итоге параметрах экспонометр таки показывает нам, что ему темно -- поднимаем исо, или если объект статичен, типа предмет не убегает, удлинняем выдержку, ставя камеру на штатив. Я особо не касаюсь темы штатива, т к это лишает мобильности и оперативности, и хотя располагает к основательности и размышлениям о искусстве фотографирования (хехе), всё же пусть останется до момента разборов пейзажа и ночных съёмок И ещё. Авто имо не работает в приоритеных режимах, в мануальном работает. При поднятии пыхи в мануальном авто исо скорее всего соскочит в минимальное, но надо смотреть по конкретной камере.
Понял и записал в подкорку Для портретов дырка открыта на сколько можно Для пейзажей дырка закрыта на сколько позволит исо И с удивлением узнал что в мануальном режиме исо работает на автомате а я с ИСО начинаю
Понял и записал в подкорку Для портретов дырка открыта на сколько можно Для пейзажей дырка закрыта на сколько позволит исо И с удивлением узнал что в мануальном режиме исо работает на автомате а я с ИСО начинаю
Почти всё верно для подкорки Нюанс -- для пейзажки дырку лучше не дальше 12, т к дальше может пойти падение резкости из за оптических подробностей объектива. Пейзаж можно и на 4 снять нормально.
Кстати, а в макро, т к объект очень близко к объективу, из за чего глубина резкости получается крохотная, как раз дырку придётся зажимать насколько можно больше, чтобы предмет хоть как то влез нормально в грип. Как в таком режиме будет у твоего девайса с резкостью на дырках типа 18-20 не могу сказать, но для зеркалок те стёкла, которые идут как макро объективы, отличаются не только тем, что фокусируются с нескольких см (обычный -- с 30-70 см), но и резкостью на зажатых дырках. Одним словом, некоторое количество тестовых кадров с последующим из рассматриванием, всё покажут
Понял и записал в подкорку Для портретов дырка открыта на сколько можно Для пейзажей дырка закрыта на сколько позволит исо И с удивлением узнал что в мануальном режиме исо работает на автомате а я с ИСО начинаю
Почти всё верно для подкорки Нюанс -- для пейзажки дырку лучше не дальше 12, т к дальше может пойти падение резкости из за оптических подробностей объектива. Пейзаж можно и на 4 снять нормально(тут тру пейзажники кидают в меня коровьими лепёшками ))).
Кстати, а в макро, т к объект очень близко к объективу, из за чего глубина резкости получается крохотная, как раз дырку придётся зажимать насколько можно больше, чтобы предмет хоть как то влез нормально в грип. Как в таком режиме будет у твоего девайса с резкостью на дырках типа 18-20 не могу сказать, но для зеркалок те стёкла, которые идут как макро объективы, отличаются не только тем, что фокусируются с нескольких см (обычный -- с 30-70 см), но и резкостью на зажатых дырках. Одним словом, некоторое количество тестовых кадров с последующим из рассматриванием, всё покажут
Почти всё верно для подкорки Нюанс -- для пейзажки дырку лучше не дальше 12, т к дальше может пойти падение резкости из за оптических подробностей объектива. Пейзаж можно и на 4 снять нормально. Кстати, а в макро, т к объект очень близко к объективу, из за чего глубина резкости получается крохотная, как раз дырку придётся зажимать насколько можно больше, чтобы предмет хоть как то влез нормально в грип. Как в таком режиме будет у твоего девайса с резкостью на дырках типа 18-20 не могу сказать, но для зеркалок те стёкла, которые идут как макро объективы, отличаются не только тем, что фокусируются с нескольких см (обычный -- с 30-70 см), но и резкостью на зажатых дырках. Одним словом, некоторое количество тестовых кадров с последующим из рассматриванием, всё покажут
Завтра выдам пару-тройку снимков на максимально зажатой дырке у 130го макро от 1см-50см
Завтра выдам пару-тройку снимков на максимально зажатой дырке у 130го макро от 1см-50см
И попробуй в менюхе вкл цветовой режим Vivid (или как он там назван) включить. Это который делает насыщенными цвета. По нынешнему времени года -- самое оно
И попробуй в менюхе вкл цветовой режим Vivid (или как он там назван) включить. Это который делает насыщенными цвета. По нынешнему времени года -- самое оно
Этот режим ( Яркий, увеличение контраста и насыщености цветов) у меня был включен через полчаса как взял в руки камеру и теперь постоянно включен
Пока игрался в ручном режиме с Макро 1см-3см-5см зажимая всё что можно, и получая дулю от 130го снимая на коленке при свете обычной лампы нейтрально цвета нащёлкал 49 снимков Сдаётся мне это совсем не те условия для качественной съмки, что получилось с моего (онанизма) выкладываю
Выдержка 1/13 с Относительное отверстие 8 Чувствительность ISO 1600 Значение диафрагмы 6 Вспышка Вспышка не сработала [выкл] Фокусное расстояние 6.38 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Выдержка 1/5 с Относительное отверстие 8 Чувствительность ISO 800 Значение диафрагмы 6 Режим экспозиции Ручная экспозиция
ШнуДок от мобилки
Выдержка 1/5 с Относительное отверстие 6.3 Чувствительность ISO 800 Фокусное расстояние 5 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Пять пенсов, размер как наши 10коп, снимал на коленке
Выдержка 1/20 с Относительное отверстие 3.5 Чувствительность ISO 400 Фокусное расстояние 5.71 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Выдержка 1/10 с Относительное отверстие 5 Чувствительность ISO 400 Фокусное расстояние 5 мм Режим экспозиции Ручная экспозиция
Честно говоря одолевает меня смущение и РАДОСТЬ за всех форумчан кто пользуется фотокамерой Походу 3 страница, а интерес проявили 4 человека, у остальных ни вопросов, ни советов не имеется, чувствую себя самым тупым в фотоделе, ну народ вам виднее
Композиция в фотографии. Правила создания выразительного снимка.
Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей? Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию. Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.
Правило третей.
Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:
При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:
Правило золотого сечения.
На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.
Правило диагоналей.
Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.
Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:
Правило диагонального золотого сечения.
Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.
Честно говоря одолевает меня смущение и РАДОСТЬ за всех форумчан кто пользуется фотокамерой Походу 3 страница, а интерес проявили 4 человека, у остальных ни вопросов, ни советов не имеется, чувствую себя самым тупым в фотоделе, ну народ вам виднее
Викторыч, фишка в том, что обычно люди не заморачиваются вопросами, а снимают в программых режимах или в автомате. Им хватает того результата, что получается. Начинают проявлять интерес те, кто покупают уже зеркалки, считая, что вот тут точно можно наснимать шедевров круче, чем мыльницей. Это псизология в восприятии вопроса и способе реализации. А, например, у тебя по определённым причинам вопросы начались независимо от того, что ц ьебя не апарат за неск штук зелени. Истинное стремление к совершенству зависит от внутреннего состояния, а не от сложности фотоапарата.
Викторыч, фишка в том, что обычно люди не заморачиваются вопросами, а снимают в программых режимах или в автомате. Им хватает того результата, что получается. Начинают проявлять интерес те, кто покупают уже зеркалки, считая, что вот тут точно можно наснимать шедевров круче, чем мыльницей. Это псизология в восприятии вопроса и способе реализации. А, например, у тебя по определённым причинам вопросы начались независимо от того, что ц ьебя не апарат за неск штук зелени. Истинное стремление к совершенству зависит от внутреннего состояния, а не от сложности фотоапарата.
Согласен Женя, как говорит очень уважаемый мной человек, "Снимки делает человек, а не фотокамера". Будем подождать может наши проявят интерес и поделятся своим опытом каким бы он нибыл, интересно же читать кто как применяет средство остановить время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
но чем сложнее тем интереснее раздуплить фишку 
а я с ИСО начинаю 
